Как сделать деревянный забор на даче своими руками

Особенности

Такие породы являются влагоустойчивыми и менее подверженными к гниению. Более твердые и долговечные породы – это дуб и лиственница, но стоимость их намного выше.

Чтобы понять, почему деревянные заборы для частного дома так хороши и за все время не утратили своей популярности, нужно рассмотреть все преимущества и недостатки материала.

В средней полосе России дерево всегда считалось самым ходовым строительным материалом. Его доступность позволяла строить избы и бани, делать мебель и посуду даже совсем небогатым людям. Другое дело – места, где дерево – это роскошь. В этом случае деревянный забор – это признак достатка владельца дома:

  • Таким образом, первой особенностью использования дерева при создании забора можно назвать традицию, основанную на доступности.
  • Вторая особенность – демонстрация достатка или собственных умений и навыков.
  • Немаловажным обстоятельством использования таких ограждений является практичность: например, можно поставить самое простое ограждение для охраны скота, а при необходимости демонтировать его и перенести на новое пастбище.
  • Экологичность – еще одна особенность. Скамеечка, поставленная под забором, позволит насладиться ароматом эфирных масел, источаемых досками или рейками. Дерево никогда не будет раскаленным или холодным, как металл. Оно прекрасно поглотит, в отличие от камня, большую часть уличных звуков.
  • При необходимости в большинстве случаев можно заменить фрагмент ограждения или отремонтировать имеющийся.
  • Ограничение большого периметра (например, частного дома с огородом) – дело затратное, если ставить каменный или металлический забор. А вот плетенка, сделанная своими руками, может обойтись бесплатно.

Суммируя все вышесказанное, можно назвать две основные функции забора из дерева:

  • защита территории и домовладений;
  • декоративное оформление.

При этом он может ограждать:

  • дом и весь приусадебный участок;
  • только дворовые постройки с загоном для животных;
  • только палисадник;
  • клумбу или цветник.

По степени проникновения взгляда деревянный забор бывает:

  • глухой;
  • полупрозрачный;
  • прозрачный.

Достоинства и недостатки дерева

Современные деревянные заборы прекрасно себя зарекомендовали в качестве ограждений загородной недвижимости, а также обладают значительным количеством неоспоримых преимуществ:

  • Натуральная древесина не способна сильно нагреваться под воздействием солнечных лучей и отлично сохраняет комфортное тепло в зимние морозы.
  • Деревянные ограждения не требуют особого ухода, поэтому потребуется только ежегодно осуществлять обработку поверхности лакокрасочными составами.
  • Конструкцию из древесины отличает ремонтопригодность, и самостоятельно устранить выявленные дефекты вполне под силу даже при отсутствии специальных навыков.
  • Поверхность деревянного ограждения прекрасно подходит для оформления практически в любом стиле, стандартного окрашивания с целью сохранения природной текстуры или же нанесения оригинального современного орнамента.
  • Деревянные заборы отлично сочетаются с другими видами строительно-отделочных материалов, представленных кирпичом, натуральным камнем, металлом и бетоном.

В качестве наиболее значимых недостатков деревянных ограждений можно рассматривать резкое снижение эксплуатационных характеристик, внешней привлекательности и долговечности при отсутствии должного ухода.

Антисептические и лакокрасочные составы должны использоваться каждый год, а особенно тщательно нужно обрабатывать элементы деревянной конструкции, соприкасающиеся с почвой или подвергающиеся непосредственному негативному воздействию атмосферных осадков.

Забор из дерева может использоваться в различных целях, это могут быть прочные и высокие конструкции для защиты и разграничения участков, для садовых дорожек, в качестве элемента садового ландшафта. Для монтажа ограждения используются обрезная доска, прутья, щиты или резные секции, опорные столбы могут изготавливаться из бревна, металлических труб, красного или силикатного кирпича.

Дерево – удобный и недорогой в работе материал, обеспечивающий следующие преимущества:

  • экологичность, полная безопасность для окружающей обстановки;
  • высокая эстетика;
  • большой выбор материалов и фактур;
  • простая обработка, возможность декорирования поверхности;
  • быстрый монтаж своими руками, отсутствие необходимости использования тяжелой строительной техники;
  • ремонтопригодность, простая замена повредившихся элементов;
  • низкая стоимость конструкции;
  • хорошие показатели прочности.

Деревянный забор можно быстро поставить своими руками, при этом фундамент является необязательной частью, для многих типов ограждений он не требуется. Но одновременно с преимущества ограждения из дерева имеют ряд недостатков:

  • высокая пожароопасность;
  • низкий уровень устойчивости к негативным погодным факторам;
  • дерево подвержено повреждениям со стороны насекомых, грибков;
  • срок службы деревянного ограждения составляет примерно 10 лет.

Конечно, поверхность дерева можно защитить при помощи антисептиков и антипиренов, защитить при помощи специальных восков и красок. Но такие меры требуется проводить регулярно, как и периодический ремонт элементов ограждения. В противном случае деревянный забор быстро потеряет свою привлекательность.

Действительно, у такого забора очень много преимуществ, по сравнению с другими материалами:

  • комфортная температура деревянных элементов в любое время года и суток;
  • возможность самостоятельного изготовления и монтажа без приглашенных мастеров и сложных инструментов;
  • огромный простор для декора;
  • выбор цвета зависит исключительно от желания владельца, а не производителя;
  • возможность применить необычную геометрию и форму в целом;
  • прекрасно сочетается с камнем и кирпичом, металлом и бетоном, сеткой и бросовым материалом.

Срок службы будет зависеть от климатической зоны и качества почвы.

Достоинства и недостатки дерева

Прежде чем приступить к возведению деревянной конструкции, желательно внимательно изучить все доступные для самостоятельного строительства виды, а также правильно выбрать наиболее подходящий вариант.

Как правило, конструкция любых деревянных заборов состоит из трех основных элементов, представленных опорными стойками, прожилинами и лицевой частью.

Забор «Частокол»

Конструкция выполняется из гладких, прошедших обработку бревен среднего диаметра с заострением в верхней части. Фиксация элементов к поперечинам осуществляется в вертикальном положении. Элементы могут вбиваться непосредственно в грунт, но чаще всего в качестве опоры используются бетонное фундаментное основание и деревянные, кирпичные или металлические столбы.

вертикальный забор

Деревянный забор Частокол

Внешний вид такого ограждения напоминает древнюю крепость, а основной недостаток представлен необходимостью использовать большое количество строительного материала.

Забор «Елочка»

Наиболее эстетичный вариант горизонтального ограждения, отличающийся укладкой отделочных досок вплотную друг к другу, с обязательным напуском верхнего элемента на нижнюю деталь.

Такой забор является вандалоустойчивым, а наличие защитного козырька в верхней части конструкции позволяет не только защитить наиболее уязвимую часть конструкции, но и значительно продлевает эксплуатационный срок. Нижняя часть такого ограждения может быть защищена цокольной частью.

забор в виде лесенки

Забор “Елочка”

Забор «Шахматка»

Вариант отличается привлекательным внешним видом и практичностью, а конструктивной особенностью является наличие опорных столбов из камня или кирпича, между которыми монтируются рейки со специальными пазами, расположенными под определенным углом.

Показатели глубины пазов равны ширине, и должны быть ориентированы на толщину облицовочной доски. Укладка заборной доски осуществляется внахлест, с последующей фиксацией в выполненных пропилах. Оригинального эффекта можно добиться организацией небольших просветов.

деревянная шахматка

Шахматный вариант ограждения

Забор «Штакетник»

Самый популярный вариант ограждения, характеризующийся возведением вертикальных дощатых пролетов, зафиксированных на специальных направляющих лагах, установленных в вертикальном направлении.

Разновидности представлены глухим штакетником, обеспечивающим полную изоляцию от внешнего пространства, и забором с зазорами, используемым при обозначении границ.

забор штакетник

Ограда из штакетника

Положение штакетин в деревянном заборе позволяет выполнить оригинальную и стильную конструкцию, которая идеально впишется в любой вариант ландшафтного дизайна, а также послужит не только преградой для непрошеных гостей, но и станет самобытным элементом загородного декора.

Рассмотрим, как сделать красивый деревянный забор своими руками. Долговечность и привлекательность создаваемого деревянного забора напрямую зависит от правильного выбора материалов, а также соблюдения технологии на всех этапах возведения конструкции.

Выбор и приобретение пиломатериала будет зависеть от типа возводимой конструкции.

Для строительства могут быть использованы материалы, представленные:

  • обрезными досками, одинаковыми по ширине;
  • горбылями;
  • фигурными деревянными элементами, вырезанными на станке;
  • бревнами небольшого диаметра.

Высота всех штакетин не обязательно должна быть одинаковой. Элементы, различные по длине, могут формировать очень эстетичный волновой эффект в верхней части конструкции.

Для изготовления частокола рекомендуется применять стволы диаметром до 15 см. Поверхность таких стволов должна быть тщательно зачищена от коры, а нижняя часть, соприкасающаяся с грунтом, обрабатывается битумом. Возведение двухстороннего деревянного забора «Шахматки» своими руками осуществляется из широких досок одинаковой ширины.

Оптимальный вариант – использование древесины сосны, ели, осины, ольхи и лиственницы.

Характерным отличием хвойных пород деревьев является высокая смолистость, удачно противостоящая повышенной влажности.

Хорошо переносит негативные внешние факторы дуб и ясень, но такая древесина не может быть отнесена к категории общедоступных материалов.

Особого внимания требует качественная антисептическая обработка древесины специальными растворами типа «Биосепт» и «Новотекс».

Древесина для возведения забора обязательно должна быть хорошо просушена, так как высыхание в естественных условиях часто становится основной причиной деформации, коробления и растрескивания элементов.

Вне зависимости от варианта возводимого ограждения, основные правила установки одинаковые, и предполагают поэтапное выполнение следующих мероприятий:

  • Разметка участка под монтаж с применением шнура и кольев. Стандартное расстояние между опорными столбами составляет 200-250 см. При установке готовых секций вся длина ограждения разбивается на равные промежутки.
  • Монтаж опорных деревянных, металлических, бетонных или кирпичных столбов с заглублением в соответствии с уровнем промерзания грунта. Можно использовать установку столбов посредством забивки в грунт, копки или бурения ям, забутовки или полноценного бетонирования.
  • Сборка каркасной части с установкой между столбами горизонтальных лаг, которые будут служить связывающим элементом и основой для установки облицовки пролетов. Для фиксации деревянных деталей с выборкой используются оцинкованные саморезы или гвозди. На железных опорах может применяться способ болтового соединения. Стальные перемычки на металлических трубах чаще всего фиксируются привариванием.
  • Способ установки пролётов зависит от выбранной конструкции ограждения. Стандартный штакетник закрепляется на перемычках с наружной стороны. Сборка забора двухстороннего типа предполагает фиксацию лицевых досок, и только затем крепятся тыльные элементы. Частокол закрепляется с обратной стороны, а горизонтальные доски фиксируются непосредственно на опорных столбах.

Самым ответственным этапом является монтаж пролётов. Чтобы получить высокодекоративную, надёжную и долговечную конструкцию ограждения, необходимо обязательно выверять каждый устанавливаемый элемент при помощи строительного уровня.

Покрытие и покраска

Для надёжной защиты возведенного забора от негативного внешнего воздействия используется располагаемый сверху козырёк, а также проводятся покрасочные мероприятия. Козырёк может быть выполнен из тонкой листовой стали, покрытой полимерами или другими устойчивыми к атмосферным осадкам материалами.

Для окрашивания применяются многокомпонентные красители, акриловые краски, пропитки на основе натуральных масел, а также алкидные, яхтные или полиуретановые строительные лаки.

Очень хорошо зарекомендовали себя «Пинотекс Ультра» и топлазурь «Белинка».

Покраску можно выполнять кистью, валиком или при помощи пульверизатора.

Перед окрашиванием выполняется удаление сучков и зазубрин наждачной бумагой, а также зачищается при помощи шпателя вся выделившаяся смола.

При правильном выборе строительного материала, соблюдении технологии монтажа и тщательной покраске, возводимое ограждение на протяжении долгого времени сохранит свои эстетические и эксплуатационные характеристики.

самодельный деревянный забор

Начнем с положительных моментов, которых у древесины масса:

  • Доступная цена. Понятно, она доступная если говорить о хвойных породах. Красивые деревянные заборы не всегда дорогостоящие. За счет своей простоты и доступности, строительство обойдется недорого. Если говорить о самых бюджетных заборах для частного дома, то это именно конструкции из дерева, такие как штакетник. Они даже дешевле банального ограждения из сетки рабицы.
  • Огромное количество конфигураций. Существует масса вариантов деревянных заборов для дачи, ввиду простоты обработки материала. Даже самые требовательные люди могут найти для себя оптимальный вариант создания. А проявив немного фантазии, можно создать для себя уникальный забор из дерева.
  • Экологическая чистота. Дерево является одним из лучших экологических материалов, который никак не вредит человеку и окружающей среде. При необходимости, его легко утилизировать.
  • Простота монтажа. Строительство деревянных заборов настолько простое, что этим могут заняться те, кто ни разу не сталкивался с такой работой. Для обработки потребуются простые материалы, в работе с которыми не нужно быть профессионалом. К тому же они недорогостоящие.
  • Небольшой вес. Забор из кирпича и дерева значительно отличаются по весу. И что с того? А то, что для устройства деревянного забора не нужно создавать массивный фундамент, который бы принимал на себя всю нагрузку. Это значительно упрощает процесс и делает его менее затратным в финансовом плане.
  • Быстрота выполнения работ. Если требуется сделать ограждение в кратчайшие сроки, то конструкция из древесины наилучший вариант. Всю работу можно сделать за несколько дней (3–5), в зависимости от выбранного забора для дачи из дерева.
  • Достойный внешний вид. Благородства древесине не занимать. Выглядит оно очень достойно, к тому же может успешно гармонировать с любой концепцией дома. Дом может быть сделан из кирпича, камня, дерева. Материал можно красить и придавать ему желаемой формы, чтобы сделать еще краше. Длительный срок эксплуатации. Материал действительно прочный и может выдерживать разного рода нагрузки. Если защитить его от внешних факторов, то оно способно прослужить более 30 лет. Не зря до наших дней сохранились конструкции из дерева, которым практически 100 лет. Посмотрите, как красиво выглядят заборы для дома из дерева на фото.

Вот почему деревянные заборы и ограждения имеют такую популярность. Их любят за простоту, дешевизну и легкость обработки. Но, есть некоторые минусы, о которых следует знать.

Недостатки деревянного ограждения:

  • древесина подвержена гниению. Без должной защиты и пропиток она начинает гнить и выходить из строя. Материал поражается грибками и плесенью, его могут портить насекомые. Под воздействием негативных факторов, забор может трескаться и деформироваться;
  • второй недостаток касается горючести материала. В отличие от того же кирпича, бетона или металла, открытый огонь может разрушить все старания.

Эти недостатки порождают следующий: регулярный уход за ограждением, чтобы сохранить заборы для частного дома из дерева в отличном состоянии длительный период. Его постоянно нужно обрабатывать антисептиками, антипиренами против горения и защитными пропитками для защиты от влаги. Все же, эти недостатки не делают конструкцию плохой.

Цветовые решения

Когда-то деревянные заборы не красили вообще. Да и сейчас деревенский штакетник, ограждающий обычный огород «на задах», вряд ли подвергается лакокрасочным материалам. Тем не менее ограждение перед домом, палисадник всегда стараются облагородить.

Цветовые решения для этого выбирают самые разные. Начиная от покрытия лаком, чтобы не лишать дерево рисунка, данного природой. Такой способ может лиственнице придать цвет кедра, а сосне – цвет ореха. Для этой же цели, а также для защиты от насекомых используют различные морилки и другие пропитывающие вещества. Этот вариант приблизит цвет забора к цвету столбов, фундамента, ворот, дома.

Деревянный штакетник, решетку и даже частокол покрывают разноцветными красками. Особенно интересно смотрится частокол в виде цветных карандашей. Такая ограда детской площадки защитит от дорожной пыли, уличного мусора и сильного ветра.

Предлагаем ознакомиться  Светильник Джека: варианты вырезания ужасающей тыквы на Хэллоуин

Если же дом подвергался покраске, то логично и забор покрыть краской, создающей единый ансамбль всей усадьбы. Для этого можно воспользоваться шаблонами цветов, животных, растительных орнаментов. Иногда для этого используют два цвета: для фона и шаблона. Причем шаблонные рисунки чаще всего окрашивают в белый цвет. В других случаях рисуют настоящие картины на фасаде дома и заборе.

Но все же часто дереву оставляют его внешний вид. Ведь именно за естественность, теплоту и натуральность оно ценится.

Декор

Кроме лакокрасочных материалов, существует много других способов декорирования деревянных заборов. Перед тем как остановиться на каком-либо варианте декора, можно посмотреть в интернете 3Д образцы, чтобы увидеть забор «вживую» с разных ракурсов и в разном материале:

  • Некоторые виды ограждения сами по себе являются декором забора. Например, решетка или плетенка, шахматка или бревенчатый частокол.
  • Штакетины, обожженные на костре или с помощью горелки, не только избавятся от насекомых и их личинок, но и станут настоящей дизайнерской находкой в оформлении русской усадьбы, разбойничьей гавани или царства Берендея.
  • Использование камня и кирпича придаст основательности, долговечности всей конструкции. Но это еще и прекрасный декораторский прием, так как смотрятся такие заборы очень красиво.
  • Металл – это не только надежная защита самому ограждению, но и красивый элемент декора. Кованые элементы придадут эстетически привлекательный вид и надежность деревянному полотну.
  • Старый забор можно обновить и нестандартным способом. Если его долгое время не покрывали лаком, то сделать это будет затруднительно: он будет впитывать в себя неимоверное количество лакокрасочных материалов, но при этом уже не будет иметь должного вида. Скрыть этот существенный недостаток можно путем использования накладных декоративных элементов: цветочных горшков, вьющейся вертикальной зелени, скворечников, старых бросовых материалов в виде плоских игрушек, картинок и т. п. Сам забор это, конечно, не спасет, но на какое-то время отодвинет его демонтаж и установку нового забора.
  • Также преобразить старый забор поможет фотосетка. Этот современный декоративный материал поможет скрыть недостатки любого ограждения. Нужно лишь правильно подобрать материал и рисунок фотосетки.
  • Бревенчатые спилы – очень красивый вариант декора. С его помощью можно прозрачный забор превратить в глухой, скрыть дыры на месте поврежденных штакетин.
  • Плетень может зонировать место отдыха на даче. Если же в него вплести вьющиеся растения или искусственные подсолнухи, то такое место стилизуется под украинскую радушную хатку.

Строительство деревянного забора в стиле ранчо (с фото)

Рассматривая фотографии различных видов ограждений, можно убедиться, что современный дизайн тяготеет к минимализму и урбанистическому стилю. Стоит ли это применять к деревянному забору – решение владельца. Но, безусловно, стоит обратить внимание на новые веяния:

  • Например, сочетание дерева и габионов с пергонами. Металлические клетки шириной в 25-30 см, наполненные камнями, галькой – это пергоны. Такие клетки могут выступать опорой для дерева, фундаментом или полноценной секцией забора. Габион – такая же металлическая сетка с камнем, но может иметь форму параллелепипеда большего размера, чем пергон. А может, вообще, быть любой другой формы. Фигуры – габионы могут быть секциями забора либо выполнять декоративную (и при этом защитную) функцию у ворот или калитки.
  • Современный частокол – это вовсе не цветные карандаши из горбыля, а монументальная конструкция из бруса, выполненная в урбанистическом стиле. Сочетание гранита и мрамора с таким видом дерева создает ощущение мощности и силы.
  • Пожалуй, смешение дерева, металла и бутылочного стекла можно отнести к эклектике. В этом заборе минимум дерева и максимум прозрачности. Винтажная дверь напоминает владельцу о времени сбора такого материала для своего забора. Необычный способ сочетания дерева и стекла сделал это ограждение эксклюзивным.
  • Если же хочется иметь сплошной деревянный забор, то можно подумать о сочетании дерева с камнем или кирпичом. Забор в стиле рустик – это натуральность, массивность, надежность. Американский стиль кантри менее грубый, но не менее надежный. Сплошной забор с использованием кирпичных столбов долго прослужит своим хозяевам.
  • Сочетание металла и дерева сделает забор долговечным. Такой современный забор может выполнять только защитную функцию либо быть настоящим произвед

Как сделать деревянный забор на даче своими руками

Забор в стиле ранчо – это один из самых простых видов забора. Он представляет собой несколько горизонтальных прожилин, укрепленных между столбами. Такая ограда очень популярна в США. Подобный забор в стиле ранчо своими руками можно делать из оструганных досок хвойных пород, тогда ограда будет иметь более опрятный внешний вид, вполне подходящий для современного дома с ухоженным садом, или же из необработанных широких досок или жердей, которые выглядят более естественно и соответствуют более свободному стилю и разросшемуся саду.

Обычно в пролете используют 2—3 поперечины, однако их может быть и больше. Через любой забор типа ранчо легко перелезть, потому он хорош лишь для обозначения границ участка или огораживания пастбища, но вряд ли защитит от нежелательного проникновения хищников, людей и тем более детей, которые обожают лазить по таким «лесенкам».

Подобные деревянные заборы в стиле ранчо имеют много различных форм, соорудить их достаточно просто прямо на месте. Прежде всего, необходимо провести разметку территории для установки столбов. В зависимости от выбранного для забора материала между столбами делают шаг от 1,5 до 3 м. Обычно столбы ставят с интервалом в 2 м.

Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ — копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.

Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.

Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120×20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.

Как сделать деревянный забор на даче своими руками

Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу.

Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей — угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.

Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.

Плетёная ограда

Совсем по-другому делаются плетёные изгороди. При их изготовлении, вместо досок, используются прутья. Перед началом работы прутья промачивают для того, чтобы повысить их гибкость. Как только уровень гибкости станет достаточным, переходят к выполнению следующих действий:

  1. В землю вбиваются колья с шагом 30 и глубиной не менее 35 см.
  2. Сверху к кольям прибивается тонкая рейка. Она предназначена для сохранения формы забора и предотвращения его кривизны.
  3. Затем укладывается первый прут. Один его конец фиксируется на фасадной части первого кола, а другой заводится за второй кол. Такой змейкой он пропускается через все колья.
  4. Второй и последующие пруты укладываются тем же способом.
  5. Рейка снимается, а забор покрывается лаком.

Самостоятельно построить деревянный забор — это хороший вариант сэкономить средства и получить привлекательное ограждение. При правильном уходе оно сможет прослужить более десятка лет.

Если требуется создать деревенский стиль на даче или частном участке, то плетеный забор – хороший вариант. Это еще одна разновидность дешевых заборов, которыми можно ограждать дачи и огороды. Прелесть в том, что декоративный забор из дерева своими руками сделать очень просто. Несмотря на то что его использовали давно, сегодня он тоже набирает популярности.

Стоит отметить, что особую защитную функцию он собой не несет. Основная задача – декоративная. С его помощью можно красиво оградить территорию, приусадебный участок, огород и т. д. Несмотря на то что создание не очень сложное, нужна пошаговая инструкция.

Прежде чем сделать их, важно рассмотреть виды плетеных заборов из дерева. Они отличаются друг от друга высотой, способом плетения и назначением. Есть несколько групп плетеных ограждений:

  • конструкции, высота которых до 1 м. Они невысокие и делаются способом горизонтального плетения. Такой декоративный деревянный забор используется для оформления клумб из цветов, ограждения колодцев и стволов деревьев. К тому же или обозначают садовые дорожки;
  • конструкции, высота которых от 1 до 1,5 м. В таком случае используется способ горизонтального и вертикального плетения. Именно такие деревянные заборы подходят для отделения участка на определенные зоны;
  • конструкции, высота которых составляет до 2 м. Они играют роль защитного забора и устанавливаются по всему периметру дачи. Такой забор может создаваться горизонтальным или вертикальным. Именно его следует применять для формирования периметра.

Обратите внимание! Чтобы плетеный забор мог прослужить дольше, для его формирования используется лоза или орешник. При правильной технологии создания, ограждение прослужит более 10 лет. К тому же ветки забора можно обработать антисептическими составами.

Чтобы сделать подобный деревянный забор на даче своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

  • в качестве опорных столбов используются колья из металла или дерева;
  • для формирования полотна забора используются стебли следующих пород дерева: ива, верба, орешник;
  • чтобы забивать опорные столбы в грунт, нужна тяжелая кувалда;
  • обрезать ветки можно ножом и секатором;
  • проволока нужна для фиксации элементов.

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно заранее заготовить сырье для создания деревянного ограждения. Сбор прутьев начинается весной или осенью. Они должны быть максимально ровными. Дальше побеги высушиваются на солнце. Хранить их нужно в сухом месте. Удобней собрать ветки в пучки и переместить в сарай.

Чтобы древесина стала гибкой и было легче сформировать плетеное ограждение, за 20 минут до начала работ ее нужно тщательно вымочить или распарить. Ветки будут легко гнуться, а после укладки ограждения станут прочной конструкцией.

Теперь можно установить забор на свое место. Нужно заранее очистить периметр и убрать все лишнее. Для удобства периметр размечается. Так удастся сделать ограждение из дерева ровным. Опорными столбами служат колья из металла или дерева. Чтобы они не гнили в земле и прослужили дольше, концы изделий обрабатываются гидроизоляционным материалом.

Для монтажа столбов выкапываются ямы соответствующего размера. На дно засыпается песок и утрамбовывается. Такая подушка позволит влаге не задерживаться в грунте около столбов и уходить вглубь. Чтобы деревянное ограждение было прочным и долговечным, столбы углубляются в грунт не меньше, чем на 50 см.

Как сделать деревянный забор на даче своими руками

Каждый столб нужно разместить на одинаковом расстоянии друг от друга. Он будет формировать каркас. Оптимальное расстояние между опорами – 50 см. Это позволит легко создать деревянный плетеный забор из лозы. В тех местах, где линия ограждения начинает заканчиваться, шаг монтажа деревянных элементов нежно сделать меньшим. Для чего это делается? Чтобы прочно и качественно выполнить фиксацию концов плетеных прутков.

Если высота плетеного ограждения будет составлять больше 1 м, то деревянные опоры заменяют металлическими, они намного прочнее и долговечнее. Чтобы забор был выдержан в одном стиле, столбы из металла нужно предварительно покрасить в цвет, который будет имитировать дерево. Такой металлический забор под дерево не будет выделяться.

Осталось заполнить каркас забора ветками. Обычно используется технология горизонтального плетения:

  1. Все начинается с нижнего ряда, постепенно продвигаясь вверх.
  2. Нужно обвить опорные столбы ветками в виде восьмерки.
  3. Во избежание перекоса забора, все опорные столбы соединяются друг с другом посредством ровной планки из дерева.
  4. Чтобы ограждение было привлекательным и красивым, следует плести конструкцию таким образом, чтобы концы веток находились с его тыльной стороны.

Но, на этом процесс создания ограждения не закончен. По ходу эксплуатации деревянный забор из веток может развалиться. Чтобы этого не случилось и ограждение было прочным, концы прутков связываются друг с другом посредством проволоки. Лишние концы веток, которые выступают, срезаются секатором или ножом.

До недавнего времени забор из штакетника был у нас, пожалуй, самым распространенным видом дачных оград. Его пролеты собраны из строганных планок сечением 20—25 х 70—90 мм, расположенных вертикально с зазорами, через которые свободно проникает воздух и солнечный свет. У его основания хорошо себя чувствуют растения, придавая штакетнику более привлекательный вид.

Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9—1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант — планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего.

Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.

Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.

Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов.

Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30—40 х 40—60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали — 400 мм.

Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.

Предлагаем ознакомиться  Куст с оранжевыми ягодами название

Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.

Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.

Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.

Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, — для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.

Как сделать своими руками?

Качество забора зависит в том числе от породы дерева. Сосна за счет выделяемых смол меньше подвергается климатическому воздействию. А сибирская лиственница – твердый материал, способный выдержать большие нагрузки. Кроме того, от контакта с водой она улучшает свои качества.

Также используют дуб, осину, ясень, ольху, шелковицу. Не рекомендуется делать ограждения из березы: она недолговечна и быстро растрескивается. Есть и оригинальные породы деревьев, рассчитанные на большой карман или надежную банковскую карту. Назовем лишь несколько: абаши, акажу, бангкирай, касаи, кекатонг, мербау, тигровое дерево.

Следующим пунктом после выбора стиля и породы дерева будет расчет материала. Понятно, что для этого нужно точно представлять проект согласно чертежу. Но все-таки, попробуем рассчитать количество штакетин на глухой или полупрозрачный забор.

Для этого:

  1. Измеряют длину будущего забора. Например, 50 м (5000 см) при использовании досок шириной 10 см.
  2. Рассчитывают количество штакетника для глухого забора: 5000 см/10 см = 500 досок.
  3. Расчет на полупрозрачный забор: к ширине штакетины прибавляют ширину зазора между досками. Например: 10 см (штакетина) 10 см (зазор) = 20 см. Следовательно, на такой забор понадобится: 5000 см/20 см = 250 досок.

Если в магазине цена указана за кубометр, то в этом случае толщина одной доски умножается на длину и ширину. Результат умножают на количество досок. Это и будет количество кубометров.

Например, толщина штакетины 2 см, длина – 200 см, ширина – 10 см. Необходимо размеры перевести в метры: 0,02х2х0,10 = 0,004. Полученный результат умножить на количество досок, которые необходимы для забора: 0,004х500 = 2 кубических метра штакетника необходимо приобрести для такого ограждения.

Для перекладин и столбов материал нужно подбирать особо тщательно. Если забор будет полупрозрачный, то расстояние между столбами делают в 2 м. Для глухого забора определяют расстояние в 1.5 м. Глубина вкапывания зависит от почвы, обычно это 1-1.5 м.

Как правило, у ограждения 2 перекладины. Следовательно, длину забора нужно умножить на 2 плюс до 5 м запаса – это и будет потребность в перекладинах для забора из штакетника.

Все остальные варианты установки деревянного ограждения настолько индивидуальны, что их нужно просчитывать самостоятельно. Определившись с общим количеством всего строительного материала, нужно позаботиться об инструментах. В зависимости от вида забора, этот набор тоже будет разным. Вероятнее всего, понадобятся следующие инструменты:

  • пила, ножовка;
  • электролобзик;
  • топор;
  • лопата;
  • рулетка;
  • молоток;
  • уровень;
  • веревка, шпагат;
  • земляной бур;
  • шуруповерт;
  • электродрель;
  • лом.

Кроме того, понадобятся строительные материалы:

  • штакетник, доски (лучше их пропитать защитным составом до монтажа);
  • поперечные брусья, перекладины;
  • опорные столбы;
  • колышки для разметки;
  • песок, щебенка;
  • цемент;
  • оцинкованные крепежи (гвозди, саморезы, петли перед монтажом тоже покрывают олифой).

Вся последовательность работ будет представлять собой несколько этапов:

  • монтаж опоры;
  • крепление поперечин (если забор вертикальный);
  • обшивка каркаса.

Монтаж

Существует 2 принципиально отличающихся варианта монтажа: с установкой фундамента и без него. Первый вариант более трудоемкий, но более долговечный. Забор по второму варианту сделать гораздо быстрее и легче.Рассмотрим именно его:

  • Подготовка территории. Так как доски нижним краем будут касаться земли, то территория должна быть очищена от травы, камней и неровностей.
  • С помощью заостренных деревянных колышков длиной 60 см размечают территорию по заранее составленному плану. Расстояние между колышками – это расстояние между будущими опорами. Колышки закольцовывают веревкой, которую достаточно сильно натягивают. В этот момент необходимо проверить, насколько ровно сделана разметка.
  • Колышки по одному вынимают, и на их месте бурят скважины под опоры с глубиной от 50 см (для клумбы или низкого штакетника) до 1.5 м (для глухого массивного забора).
  • Опоры вкапывают в землю. Есть несколько способов установки: забивание, забутовка, бетонирование. Но перед использованием любого нужно позаботиться о деревянной опоре, а именно: обработать специальным составом, обернуть рубероидом, зацементировать в металлический цилиндр. Все это убережет столб от гниения. Устанавливают опоры с помощью отвеса. Обычно дно ямы посыпают песком и плотно его утрамбовывают, затем устанавливают столб, засыпают щебенкой и вновь утрамбовывают. Последовательность повторяют, при этом каждый слой песка смачивают водой.
  • В верх каждого столба вбивают гвоздь, после чего все гвозди стягиваются веревкой. Таким способом выравнивают столбы.
  • Прожилины крепят гвоздями к опорам. Высота крепления может быть разная. Чаще всего делают следующим образом: высоту штакетины условно делят на 3 части. Нижнюю перекладину прибивают на высоте 1/3, верхнюю – на высоте 2/3. Важно правильно подобрать гвозди: слишком короткие не удержат перекладину, слишком большого диаметра приведут к растрескиванию дерева.
  • Крепление штакетника глухим или полупрозрачным способом. Выравнивание верхнего края. Придание ему декоративного оформления с помощью пилы и лобзика.
  • Защита опорных столбов с помощью колпачков (пластиковых, металлических, деревянных, стеклянных).
  • Пропитка и покраска. Если доски устанавливали без предварительной обработки, то их следует пропитать олифой или защитным составом. Сделать это нужно в 2 слоя.

После чего забор красят.

Установить забор из деревянных досок своими руками не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Для работы потребуются:

  • обрезная доска (или любой другой тип материала, соответствующий дизайну будущего ограждения);
  • лаги (жерди или рейки для крепления секций);
  • песчано-цементный раствор (если будет установлен фундамент, обычно основание требуется для высоких и массивных ограждений);
  • опоры в виде металлической трубы, деревянного бруса или кирпича;
  • гвозди, саморезы;
  • мастика на основе биутма;
  • щебень;
  • топор;
  • пила;
  • электролобзик;
  • земляной бур;
  • лопата для копки траншеи или ям под опоры;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень.

Монтаж обычного деревянного забора начинается с расчистки участка и разметки территории. Для этого с поверхности грунта надо убрать весь мусор, ветки и листья, при помощи веревки и колышков определить периметр. На месте установки будущих опор необходимо поставить колышки, шаг между которыми не должен превышать три метра.

Если для установки ограждения не требуется фундамент, надо при помощи бура или лопаты подготовить ямы под опоры. Глубина их должна составлять около одного метра, особенно для подвижных грунтов. На дно ямы насыпается смесь из щебня с песком, затем ставятся опоры и выравниваются при помощи строительного уровня.

В зависимости от высоты и веса конструкции ямы можно засыпать смесью из грунта и битого кирпича или залить песчано-цементным раствором. Во втором случае обеспечивает лучшая устойчивость и прочность, такой забор выдержит сильные порывы ветра. При заливке необходимо тщательно выровнять столбы, затем оставить смесь для высыхания минимум на неделю. Работы по установке секций можно продолжать только после его затвердения.

После высыхания раствора опоры соединяются поперечными лагами, которые крепятся саморезами или гвоздями. Количество рядов зависит от высоты секции, но обычно это два или три ряда. Чтобы по лагам в месте крепежа не пошли трещины, рекомендуется предварительно просверлить отверстия и только после начинать крепить поперечины.

Следующим шагом является монтаж секций, это могут быть готовые щитовые панели или отдельные доски, которые прочно фиксируются к лагам. Работа выполняется на основании предварительно составленного чертежа, показывающего шаг и место установки досок, наличие или отсутствие просвета.

Последним этапом является защита конструкции от негативных погодных факторов. Для этого поверхность древесины может быть покрыта специальными грунтовками, составами на основе восков и масел, лессирующими красками. В зависимости от дизайна забора могут использоваться различные варианты, например, штакетник можно окрашивать в любые цвета, включая самые яркие, а для плетня достаточно слоя защитной пропитки на основе масла или воска.

После установки ограждения можно начинать работы по установке калитки или ворот. Место для их монтажа необходимо выделить еще на этапе разметки, рассчитав размеры и выбрав тип открывания створки. Для обычной распашной калитки необходимо установить два опорных столба, собрать створку из досок, которые крепятся при помощи поперечных или диагональных лаг.

Перед тем как сделать деревянный забор на даче, нужно установить опоры. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.

Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель — они меньше поддаются гниению.

Как сделать деревянный забор на даче своими руками

Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8— 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

Создание деревянного забора на фундаменте

Эта конструкция является классической. Так как деревянное ограждение будет находиться на фундаменте, оно прослужит дольше. Да и опорные столбы для него можно делать из кирпича или бетона.

Важно то, что все этапы создания забора, начиная от ленточного фундамента и заканчивая обшивкой конструкции идентичны для забора любого типа, будь то штакетник или кросс. Себестоимость несколько дороже, но это вполне оправдано.

Для того чтобы сделать деревянные заборы для частного дома, потребуются следующие материалы:

  1. Деревянные доски, сечением 150х25 мм. Оптимальная длина – 2 м. Хотя, длина досок выбирается в зависимости от ширины пролета, которая будет между опорными столбами.
  2. Сами опоры. Это может быть деревянный забор на металлических столбах, из бетона или из дерева.
  3. Доски, из которых формируется полотно.
  4. Крепежные элементы.
  5. Для обустройства ленточного фундамента потребуются: колышки и веревка, лопаты, уровень, отвес, рулетка, доски для опалубки, арматура для армирования траншеи, песок, щебень, цемент.

Теперь поэтапно рассмотрим, как сделать деревянные заборы для частного дома своими руками.

Чтобы ничего не мешало работе, периметр следует очистить. После чего определиться с размерами будущего фундамента. Оптимальная глубина – до 70 см, ширина – 30–40 см. В зависимости от этих данных нужно выполнить разметку. Она делается из веревки и колышков.

При этом нужно использовать рулетку, чтобы следить за размерами. Разметка для будущего деревянного забора будет служить ориентиром и поможет вырыть правильную траншею. Длина колышков – 60 см, их требуется заострить, чтобы было легче вбить в землю. Они забиваются на расстоянии 2 м друг от друга (там где будут столбы), поле чего формируется лента фундамента, путем натягивания веревки между кольями. На фото видно, как это реализовать.

Как сделать деревянный забор на даче своими руками

На этом этапе следует определиться с высотой деревянной конструкции. Не стоит делать ограждение очень высоким. Он будет создавать лишнюю тень для растений. Да и слишком низкий не подойдет, так как откроет все, что делается на территории. Оптимальной высотой является 1,5–2 м. В таком случае опорные столбы должны иметь размер 2–3 м, чтобы их углубить в землю.

Изготовление деревянных заборов начинается с создания фундамента. Так как разметка выполнена, остается выкопать соответствующую траншею. В ход идут лопаты. Если делать это самостоятельно, то потребуется много времени и сил. Поэтому нелишним было бы позвать нескольких помощников.

Согласно разметке, выкапывается идеально ровная траншея. В процессе важно контролировать ровность и глубину. Для этого используется уровень, рулетка и отвес. После того как весь периметр сделан, нужно вырыть ямы под опорные столбы для красивого забора своими руками из дерева. Они должны быть соответствующего размера и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Следующий этап – создание песчаной подушки. Она защитит фундамент ограждения от лишней влаги и сделает его более устойчивым. Для этого в траншею и ямы следует засыпать песок и уплотнить его. Сначала насыпается слой в 5 см, увлажняется водой и уплотняется ручным трамбовщиком. Затем делается еще один слой в 5 см и тоже трамбуется. Траншея для деревянного забора практически готова.

Чтобы заливка фундамента забора была выполнена правильно, нужна опалубка. Это наземная часть будущего основания, которая позволяет сформировать цоколь над поверхностью определенной высоты. Обычно это 10–20 см. Опалубка удерживает бетонный раствор.

Самый простой вариант создания опалубки – сделать ее из деревянных досок, сбитых в щиты, фанеры или ДСП. Важно сделать конструкцию достаточно прочной и надежной, чтобы масса бетона не разрушила ее. Сверху края фиксируются деревянными досками, а по бокам укрепляются укосинами и опорами. Фото отображает, как это реализовать.

деревянные доски

Чтобы укрепить бетон и сделать его жестче, его нужно армировать посредством прутков арматуры. Для этого прутья связываются в единую конструкцию. Она состоит из продольных и поперечных арматурных прутьев, связанными между собой вязальной проволокой. При этом продольные прутья для армирования делаются из арматуры диаметром 10–14 мм, а поперечные – 6–8 мм. Должно получиться так, как на этом фото.

Что касается размеров, то они зависят от самой траншеи. Обычно ширина каркаса должны быть на 10 см меньше, чем ширина траншеи. То же касается высоты. Расстояние между поперечинами должно составлять от 100 до 300 мм. Делается это согласно технологии, которая гласит, что металлический каркас нельзя устанавливать непосредственно на дно траншеи.

Обратите внимание! Особое внимание при работе следует уделить углам будущего деревянного ограждения. Эта часть несет на себе большие нагрузки. По технологии арматурный прут не должен заканчиваться на угле. Нужно рассчитать все так, чтобы на углу конструкции арматуру нужно было подогнуть. К тому же расстояние между поперечинами делается меньшим.

Можно сказать, что на данном этапе вам уже получилось сделать деревянный забор своими руками. Осталось совсем немного.

Предлагаем ознакомиться  Отделка наружных углов деревянного дома

Так как ямы у нас уже подготовлены, осталось установить в них опорные столбы для забора. Как уже упоминалось, они могут быть разными. Некоторые делают их просто из металла. Другие – создают металлическую опору, на которую после заливки фундамента насаживают блоки или тумбы из бетона со сделанными заранее пазами для горизонтальных планок. Мы рассмотрим классический вариант – металлические опоры из профиля квадратного сечения.

В этой работе важно установить каждую опору идеально ровно как по вертикали, так и по горизонтали относительно друг друга. Только так можно добиться идеально ровного и красивого деревянного ограждения. Поэтому весь процесс контролируется рулеткой, отвесом и уровнем. Мы уже знаем, что проще всего идеально ровно выставить два опорных столба, натянуть между ними нитку и установить остальные.

Теперь осталось закончить наш каркас, на который впоследствии и будут набиваться штакеты из дерева. Для этого между опорами нужно установить две горизонтальные лаги. Если забор высокий, то лагов нужно 3. Они привариваются к каркасу. При этом нужно контролировать ровность всей конструкции, чтобы не образовалось никаких перепадов. Рекомендуется снова натянуть веревку, которая послужит ориентиром. Все места сварки после обрабатываются краской, чтобы в будущем не поржаветь.

Биосепт

Обратите внимание! Вместо металлических поперечин для ограждения, можно использовать деревянные.

Это поможет фиксировать каждую деревянную штакету не только саморезами по металлу, но и обычными гвоздями. Для этого к каждому столбу привариваются пластины с отверстиями (кронштейны для забора), к которым и фиксируется деревянная планка. Для треб круглого сечения нужны хомуты.

В итоге должен получиться каркас для деревянного ограждения, на который осталось только набить деревянные элементы. Но, перед этим требуется сделать еще кое-что.

Здесь есть несколько вариантов, который каждый выбирает сам. Самый простой и быстрый – заказать уже готовую бетонную смесь. В каждом городе есть соответствующие фирмы, которые занимаются производством бетона. Можно поспрашивать, какая из них самая лучшая и надежная, и заказать нужное количество бетонной смеси. Но возникает вопрос: сколько потребуется бетона, чтобы забетонировать будущий деревянный забор? Это не так сложно, как кажется.

Второй вариант – сделать бетон самостоятельно. Для этого потребуется бетономешалка, время и соответствующие компоненты. Работа не сложная, но довольно трудоемкая. Зато себестоимость будет несколько ниже. Для заливки ленты для деревянного забора достаточно бетон марки М200.

В любом случае, какой бы вариант ни был выбран, важно помнить несколько нюансов при бетонировании деревянного забора:

  1. Вся работа должна быть выполнена за один раз. Нельзя сделать это за два раза, с большими перерывами. Один слой за это время подсохнет, поэтому об образовании монолитной конструкции без деформационных швов можно забыть. В этом плане лучше вариант с заказом бетона. Вам привезут его и при помощи ковша за один раз заполнят всю ленту. А если создавать бетон самостоятельно, то лучше начинать работу с утра, чтобы наверняка закончить все до вечера.
  2. После загрузки бетона в ленту, его нужно тщательно утрамбовать. Для этого можно взять специальный вибратор или попросту выгонять воздух из бетона посредством штыкования арматурой. Этот шаг очень важен, так как поможет сделать бетонную смесь прочнее и долговечнее.
  3. Бетонируя ленту, нужно равномерно распределять бетонную смесь по всему периметру. Для этого потребуется лопата и грубая сила. Заливка выполняется слоями, каждый из которых уплотняется.
  4. Чтобы знать, до какого уровня нужно заливать бетон в траншею, на опалубке по периметру делается метка.

После заливки траншеи для деревянного забора, нужно дождаться его высыхания. На это время рекомендуется укрыть траншею полиэтиленовой пленкой для защиты. Бетон затвердеет спустя несколько дней. Уже через 2 недели он наберет 50% своей прочности. Это знак, что можно убирать деревянную опалубку. Окончательно бетон затвердеет спустя 30 дней.

Забор из деревянного штакетника – универсальное строение. Есть масса вариантов, как реализовать его постройку. Мы рассмотрели базу, которая заключается в создании траншеи, установке опорных столбов и бетонировании конструкции. Дальше каждый сам решает, как ему делать свой забор из дерева. Мы рассмотрим классический вариант – штакетник. На данном этапе для этого все сделано. Осталось только набить деревянные элементы на готовую конструкцию.

Методы крепления

Если обычные методы крепления не устраивают, то можно найти более интересные решения:

  • Вместо штакетин использовать горбыль. Такой материал оформит забор в деревенском стиле под старину. А оцилиндрованное бревно, наоборот, смотрится очень современно.
  • Можно согнуть доски таким образом, что получится австрийская плетенка – двусторонний забор с минимальными зазорами.
  • Можно использовать планкен. Это разновидность фасадных досок из лиственницы, у которых все углы имеют скошенную или округлую форму. За счет этого доски крепятся не вплотную друг к другу, а с микрорасстоянием. Такой метод крепления планкена не позволяет доскам разбухать от влаги и деформироваться.
  • Создание деревянного сайдинга. Для этого доски крепят горизонтально, начиная снизу, внахлест примерно на 25 мм.
  • Создание горизонтальных жалюзи. Для этого в опорах делают насечки, в которые вставляют доски под небольшим углом. Такой метод практически закроет обзор, но существенно сэкономит количество материала. Кроме того, это идеальный вариант для мест сильных ветров, так как забор не будет подвержен ветровым нагрузкам.
  • Штакетник можно крепить по диагонали. Сложность такого метода состоит в постоянном измерении угла в начале монтажа. Но смотреться такой забор будет великолепно, особенно если его верхний край оставить в виде частокола. При диагональном методе ограждение также может быть глухим или полупрозрачным.
  • Можно воспользоваться методом шахматки, о котором уже было сказано выше. Такой забор может быть вертикальным или горизонтальным. При этом длина штакетин может быть одинаковой или разной (более сложный вариант, но и более интересный).

Кроме того, есть способы крепления, когда доски крепятся между опорными столбами или скрывая столбы. Первый случай потребует больше времени и аккуратности.

Если же столбы кирпичные или каменные, то задействуют другие методы. Здесь возможна секционная установка пролетов между столбами. Такую работу выполняют с помощником. Она более трудоемка, но и забора хватит надолго.

Уход за деревянным забором

Чтобы деревянное ограждение долго радовало своим внешним видом, нужно:

  • до начала монтажа пропитать древесину антисептиком;
  • проверить отсутствие муравейников на месте будущего забора;
  • установить защитный козырек не только на опорные столбы, но и над пролетами (если это не вписывается в выбранный стиль, то можно попытаться обезопасить забор стеклянным или поликарбонатным козырьком);
  • своевременно избавляться от травы вдоль забора, это снизит уровень влажности;
  • после монтажа покрыть все дерево грунтовкой, это делают только в сухую погоду по сухому дереву;
  • один раз в 2-3 года осуществлять его покраску.

Хорошо защищать деревянный забор от грибка и растрескивания шведской краской или яхтенным лаком.

Так как под действием ультрафиолетовых лучей необработанная доска теряет влажность, то именно пропитка нейтрализует этот недостаток. Многие в качестве пропитки используют специальные УФ-отвердители, которые продаются в строительных магазинах. Ими обрабатывают доски несколько раз на грунтовку, чтобы пропитка проникла как можно глубже в древесину. После этого дерево покрывают краской или лаком.

В отличие от олифы и лака, шведская краска – это самодельный состав из:

  • 250 г медного купороса;
  • 250 г железного сурика;
  • 250 г поваренной соли;
  • 230 мл олифы или льняного масла;
  • 570 г ржаной муки;
  • 4.5 л воды.

Согласно данным пропорциям можно приготовить любое количество краски, но при этом помните: краска очень быстро густеет, поэтому либо готовить нужно небольшими порциями, либо красить в несколько рук. Расход смеси: 210-270 мл на квадратный метр.

Готовят краску таким образом:

  • варят клейстер из муки и 3 л воды;
  • для удаления комочков субстанцию пропускают через сито;
  • процеженный клей вновь ставят на огонь, добавив соль и купорос;
  • нужно постоянно помешивать смесь, дожидаясь, когда купорос полностью растворится;
  • продолжая помешивание, понемногу добавляют олифу, затем воду (должен получиться жидкий состав однородной консистенции).

Краску наносят в два слоя. Не стоит забывать о крепежных металлических элементах. Их также нужно покрывать специальными растворами от ржавчины. Разболтавшиеся металлические детали укрепляют с помощью подложенных шпонок.

Но в ходе эксплуатации забору может потребоваться не только профилактическая покраска, но и ремонт. Если профилактические работы против ржи не помогли, то металлические детали просто меняют. Если же речь идет о деревянных элементах, то необходимо определить степень изношенности.

Если расшатался, но не сгнил столб-опора, то его аккуратно подкапывают примерно на 20 см в глубину и такую же ширину. Выравнивая опору вертикально, яму засыпают битым кирпичом и заливают цементом. На несколько дней ставят подпорки. Причина такой игры опоры – недостаточная глубина ямы при монтаже и нарушение технологии установки.

Если столб сгнил в своей нижней части, то можно заменить весь столб или его нижнюю часть. Пожалуй, проще заменить весь столб. Но если это невозможно, поступают следующим образом: столб откапывают сбоку и отпиливают сгнившую часть. Заранее заготавливают бетонную опору вместо сгнившей части. В верхней ее части сверлят отверстия для болтов.

Бетонную сваю устанавливают в яму, в отверстия вставляются оцинкованные болты. Всю конструкцию обмазывают антисептиком. На болты надевают деревянный столб, выравнивают по откосу и фиксируют распорками. В яму засыпается щебень или битый кирпич, и все это плотно утрамбовывается. Через несколько дней распорки убирают.

Если подгнили или пришли в негодность штакетины, то их нужно заменить. После демонтажа место ремонта обрабатывают антисептиком и просушивают, только после этого устанавливают новую доску.

Климат любого региона мира будет влиять на деревянные заборы: где-то излишне много осадков, отчего древесина гниет; жаркое солнце ее иссушает и приводит к растрескиванию. Пыльные песчаные бури обдирают краску.

Ограждение из дерева требует специального ухода, так как материал сильно подвержен негативному влиянию погодных факторов. Древесину необходимо защитить от влажности и температурных перепадов, плесени и грибка. Для этого используются специальные антисептики, пропитки и покрытия на основе масел и воска.

Из досок

За состоянием деревянного забора необходимо следить, регулярно окрашивать поверхность защитными составами, продлевая эксплуатационные сроки. Также необходимо своевременно устранять поломки, убирать элементы со следами грибка или повреждений насекомыми.

Деревянный забор – прочная, красивая конструкция, способная придать участку и окружающему ландшафту больше стиля и солидности. Такая конструкция отличается доступной ценой, при необходимости ее можно легко установить своими руками, не затрачивая на это много времени.

Как сделать красивый деревянный забор из штакетника на даче своими руками (с фото)

Далее вы узнаете, как построить деревянный забор своими руками.

Выше было приведено много примеров, как с помощью различных видов деревянного забора можно украсить дачный участок или загородный дом, палисадник или клумбу. Но красивых примеров так много, что стоит обратить внимание еще хотя бы на несколько:

  • Чтобы поставить такой чудесный забор, не нужно много денег. Лишь лобзик, наждачная бумага, ножик для резьбы по дереву да желание мастера сделать из простой загородки настоящий шедевр. И пусть забор кажется потрепанным временем, лишь настоящий умелец знает, что за ним живет сказка.
  • Горбыль – это некондиционная доска, поэтому и стоит он совсем немного. Тем ценнее такой забор. После ошкуривания и обработки обычный горбыль превратился не только в место отдыха, но и в своеобразный вход в другой интересный и необычный мир.
  • Такой забор потребует кропотливого труда. Доска, которая, на первый взгляд, кажется не обрезной, вряд ли такой является. Тщательная работа лобзиком, шлифовальной машинкой вкупе с работой каменщика делает это заграждение эксклюзивом, достойным самой высокой похвалы.
  • Деревянный забор, комбинированный с каменно-металлическим габионом, заставляет остановиться, чтобы не только рассмотреть это необычное зрелище, но и задуматься на глубокие философские темы. В нашей жизни все соседствует странным образом: теплое дерево с холодным металлом, мягкая доска с жестким камнем.
  • Этот забор, как и дом на участке, на долгое время защищен от всех напастей: крепкие каменные опоры, каменный фундамент, шведская краска на шахматке. Очень заботливый хозяин позаботился не только о своем имуществе, но и о собственном времени. Ведь такому забору еще долгое время не потребуется ремонт.
  • Но если предыдущий вариант – очень даже затратный, то этот – очень бюджетный. Такое ограждение нельзя в полной мере назвать деревянным, скорее, комбинированным. И подвластно оно каждому неленивому хозяину. При большом количестве вставленных веток можно добиться неплохой защиты своего участка.
  • Этот забор – символ креативного мышления. С одной стороны – это надежнейшая защита, с другой – достаточный обзор и способ поговорить с соседями на ходу, не открывая калитки. Использование же бросового материала делает это ограждение еще ценнее.
  • В статье было упомянуто про множество различных вариантов плетня, но этот – особый. Настолько органично, мягко он смотрится на участке. При этом прекрасно зонирует всю территорию. Здесь можно попить чаю с компанией или спрятаться от всех и посидеть в тишине. Необычная форма спирали делает желание попасть в центр еще большим.
  • Чтобы сделать такую горизонтальную нестандартную шахматку, нужно мыслить совершенно нестандартно. Разная ширина и длина досок, просветы там, где их, казалось бы, не должно быть. Красиво, неожиданно, интересно.
  • Даже если очень внимательно присмотреться, все равно простому зрителю трудно понять, как сделан этот забор. Он выпуклый, как будто бы сплетенный. Поперечный брус будто бы пропускает доски сквозь себя. Да еще и вид обожженного дерева делает забор совершенно необычным.
  • А этот комбинированный забор вновь ломает стереотипы: закругленный привычный верх и совершенно непривычная форма соединения двух материалов. Безусловно, красиво. Еще и такие интересные цвета.
  • Про такой забор можно сказать лишь одно: здесь живет сказка. И придумал ее настоящий мастер своего дела.
  • Ценность этого забора в том, что украшает он не элитный коттеджный поселок на Рублевке, а обычную сельскую улицу. И если хозяева этого нестандартного дома и австрийской плетенки сотворили такую красоту в обычной деревне, значит, не перевелись еще мужики на земле русской.
  • Конечно, через пару лет такая ограда будет иметь другой вид, но с какой же любовью она сделана. Идеальная высота, подбор дощечек и даже «половичок» перед входом на территорию.

О том, как установить деревянный забор самостоятельно, смотрите в следующем видео.

Оцените статью
Дачник
Adblock detector