Установка забора своими силами

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив.

Вид изнутри на готовый забор

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Фото 1

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Установка забора своими силами

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж - тоже красиво

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Самостоятельное строительство забора будет осуществлено гораздо быстрее, если предварительно подготовить весь необходимый материал.

Профнастил

Выбирая наиболее подходящий профнастил, в первую очередь, нужно ориентироваться на его толщину, а также на вид покрытия, текстуру, цвет и высоту волны. В обязательном порядке при планировании каркаса нужно обращать внимание на высокую парусность профлиста и, исходя из этого, стоит выбирать листы подходящей высоты. Для правильного выбора наиболее подходящего профильного листа советуем обратить внимание на эту статью “

Опорные столбы

Теоретически, могут использоваться столбы из любого материала – металла, дерева и т.д. Однако при выборе вида столбов стоит учесть, что наиболее доступный и простой вариант – это металлические опоры. Геометрические параметры стоек определяются, исходя из предполагаемых нагрузок. Зачастую берут трубы 60х60х2 мм или 60х40х2 мм. Если это круглые трубы, то стоит выбирать с диаметр в пределах от 60 до 100 мм.

Поперечные лаги

В качестве лаг или, как их еще называют, перекладин, лучше всего использовать профильные трубы 40х20х2 или 40х20х1,5 мм. Стоит отметить, что деревянные лаги использовать недопустимо, так как древесина имеет склонность к быстрому гниению, в особенности это быстро проявляется в местах крепления профлиста.

Таким образом, не только подобный забор прослужит недолго, но и профнастил нельзя будет использовать повторно из-за появившейся коррозии. Также в качестве лаг не рекомендуется применять металлический уголок, так как при его толщине в 2 мм он не создаст требуемого сопротивления ветровым нагрузкам. А приобретать материал толще 2 мм не стоит из-за того, что специальные саморезы для профнастила предназначены для сверления металла толщиною не более 2,5 мм.

Данные элементы используются в качестве защиты столбов от попадания влаги вовнутрь. Обычно эти детали заменяются обрезанной пластиковой бутылкой или металлической накладкой. Такие варианты дешевле, но они, естественно, не столь эстетичны. Их можно использовать как временное решение.

Метизы

Для крепления профнастила к металлическому каркасу используются заклепки или специальные саморезы. Профессионалы стараются применять именно саморезы, так как они комплектуются специальными резиновыми прокладками, благодаря которым профнастил плотно прижимается к основанию. Длина таких саморезов колеблется от 15 до 35 мм.

Краска

Используется для подкрашивания царапин, возникающих при неаккуратной установке профнастила или в результате заводского брака, а также для закрашивания участка, где производился рез по листу. Расход краски на эти потребности – минимальный, поэтому одного баллончика будет вполне достаточно.

Для установки столбов или для обустройства ленточного фундамента вам понадобится песок, цемент и гравий.

Для того чтобы установить забор из профнастила на даче, нужно подготовить следующие инструменты – шуруповерт, сварочный аппарат, бур, лопату, отвес, уровень, емкость для замешивания раствора, доски для возведения опалубки (для ленточного фундамента), заклепочник (если решили крепить лист заклепками), болгарку, защитные очки и веревку.

Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.

Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.

Некоторые марки профлиста
Таблица марок профлиста.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.

Предлагаем ознакомиться  Фигурная стрижка туи своими руками

Основные требования к заборам

Ограждение должно удовлетворять следующим условиям:

  1. эстетичность. Забор можно считать визитной карточкой участка, потому для него важен привлекательный вид;
  2. прочность. Забор обычно не воспринимает нагрузки от оборудования или иных конструкций, но прочность ему все равно необходима: давление ветра ввиду большой парусности достигает существенных значений. Потому особое внимание уделяется выбору несущих элементов и заделке стоек в грунт;
  3. безопасность. Ограждение конструируют так, чтобы в нем не было выступающих колющих и прочих травмоопасных элементов. В случае применения дерева или иных горючих материалов, важно расположить забор на достаточном удалении от построек, чтобы при возгорании пламя не перекинулось на них.

Также ряд требований предъявляется к параметрам забора и его размещению относительно других объектов на участке. О них рассказывается в разделе «Нормы и правила установки заборов».

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Забор из профнастила на деревянных лагах

https://www.youtube.com/watch?v=YCcDokz_pfI

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

zabor-iz-profnastila-ustanovka-shema-21

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Материалы для строительства

Ограждения сооружают из разных стройматериалов.

Деревянные доски

Материал очень распространен в силу ряда достоинств:

  • низкая стоимость;
  • податливость (обрабатывается ручным инструментом);
  • гармоничное сочетание с природным ландшафтом загородного участка;
  • возможность создавать очень красивые ограждения.

Недостатки древесины — недолгий срок службы, требовательность к уходу (нуждается в частом окрашивании), горючесть.

Существует множество вариантов забора из дерева:

  • штакетник;
  • «шахматка»: просветы между штакетинами перекрываются рейками, прибитыми с внутренней стороны;
  • плетенка: досками огибают поочередно стойки то спереди, то сзади;
  • сплошной забор;
  • частокол: вкапывают вертикальные доски или стволы в землю вплотную друг к другу;
  • плетень: обвивают стойки ивовыми прутьями.
Фото 4

Плетеный забор

Чтобы продлить срок службы древесины на открытом воздухе, ее обрабатывают антисептиком и затем окрашивают или лакируют. Заглубляемую часть стоек обжигают и оклеивают рубероидом по битумной мастике.

Установка забора своими силами

Недорогой материал для глухих заборов, недостатки:

  • непрезентабельный внешний вид;
  • хрупкость;
  • обрастает мхом.

Наряду с волнистым шифером выпускается плоский. Для забора он более предпочтителен: можно украсить скучные серые листы орнаментом.

Профнастил

Металлические рифленые листы в полимерной оболочке.

Достоинства:

  • забор получается непросматриваемым;
  • сочные разнообразные цвета;
  • длительный срок службы;
  • высокая прочность и пластичность: в отличие от шифера, при ударах не растрескивается.

Недостаток профнастила — относительно высокая стоимость.

Долговечность профнастила зависит от типа полимерного покрытия. Существует несколько его модификаций, отличающихся видом используемого полимера и толщиной. К наиболее слабым и дешевым покрытиям относится полиэстер, самое надежное, рассчитанное на агрессивные условия (промзона, морской берег) — пурал, выполненный на основе полиуретана.

Монолитные заборы обходятся дорого, но зато смотрятся внушительно, добротно, и превращают участок в неприступную крепость. Бетонный забор выглядит безликим, потому подходит чисто для технического применения.

Фото 6

Бетонный забор

Кирпичная кладка смотрится интереснее, такие заборы часто встречаются в жилой зоне. Бутовая кладка — самый дорогой и наиболее привлекательный вариант, это забор для элитного особняка. Монолитный забор требует наличия сплошного фундамента.

Кованый забор — очень дорогое изделие премиум-класса. Изготавливается по индивидуальному заказу в кузнечной мастерской, потому является эксклюзивным. Чтобы участок не просматривался, высаживают живую изгородь либо зашивают забор с внутренней стороны матовым поликарбонатом.

Псевдокованые детали получают гнутьем на специальных станках. Стоят они намного дешевле кованых, но смотрятся тоже довольно интересно. В единый узор элементы (завитушки, пики и пр.) собираются при помощи электросварки. Изготовить псевдокованое ограждение, владелец участка может самостоятельно, заказав элементы для него в интернет-магазине.

Чтобы сделать забор глухим, за орнаментом устанавливают стальной или шиферный лист.

Сетка рабица

Недорогой, простенький на вид, но достаточно прочный и долговечный вариант ограждения. Служит хорошей основой для вьющихся растений, быстро превращающих забор в живую изгородь.

При выборе материала учитывают тип грунта и характерные для данной местности ветровые нагрузки.

Приступая к возведению забора, первым делом нужно подготовить материалы в нужном количестве, проверить их состояние и, при необходимости, провести обработку. Для ограждений можно использовать древесину, бетон, шифер или металл, как по отдельности, так и в различных комбинациях. Для деревянных заборов лучше всего подходит сосна: она недорогая, устойчива к повреждениям и грибкам, весьма долго служит. Толщина досок должна быть не менее 2см, а ширина от 12см и выше.

Доски для забора

Точно так же выбирают и деревянные столбы: они должны быть ровными, без трещин, хорошо просушенными. Для стоек подходят бревна диаметром от 100мм, для поперечин брус 60х40мм или 60х60мм. Нельзя брать древесину, покрытую пятнами плесени или с трухлявыми местами.

Если забор металлический, все материалы должны быть плотными, без следов коррозии. Идеальным вариантом для стоек и перемычек считается оцинкованная сталь, которая не боится атмосферного воздействия. Чаще всего это стальной профиль с полимерным покрытием: для столбов берут металл толщиной от 2мм и сечением 80х80, для перемычек более тонкий сечением 60х20 или 60х40мм.

Установка забора своими силами

Кроме того, установка забора требует наличия:

  • строительных инструментов;
  • крепежных деталей – саморезов, болтов, анкеров или гвоздей;
  • цемента, щебня и песка для раствора;
  • деревянной опалубки, если планируется возведение цоколя.

Возведение забора всегда начинают с разметки. Необходимо определить, где будут находиться крайние столбы, и вбить в грунт отрезки прута. От одного маячка к другому натягивают веревку, леску или обычный шнур в 15 см от земли. После этого нужно поставить такие же маячки в местах расположения стоек ворот. Расстояние от крайнего столба к ближней стойке ворот делят на равные отрезки по 2-3 метра – ширине прогона.

Разметка под ограждение

Столбы ограждения нужно заглубить не меньше, чем на треть их длины, чтобы под тяжестью конструкции они не упали.

Для работы готовим инструменты:

  • садовый бур;
  • кувалду;
  • лом или трамбовку;
  • строительный уровень;
  • рулетку;
  • веревку.

Там, где стоят маячки, выкапывают отверстия под опоры. На твердой и каменистой почве, а также для легких и невысоких ограждений можно выкопать ямы вполовину требуемой глубины. Дальше стойки просто вбивают кувалдой на оставшееся расстояние. На неустойчивых почвах копать необходимо глубоко, до уровня промерзания, после чего дно засыпают щебнем и песком, делая подушку толщиной 15см. Чтобы правильно установить забор, обязательно придерживаться данной технологии, иначе столбы после установки поведет и ограждение перекосится.

Монтаж опорного столба

Деревянные опоры перед вкапыванием зачищают от коры, неровностей и сучков, обрабатывают антисептиком для защиты от грибка, а нижнюю часть обмазывают битумом. Железные стойки нужно отшлифовать, обезжирить, если нет полимерного покрытия – обработать грунтовкой и покрасить. После этого столбы опускают в отверстия, с помощью уровня выставляют строго вертикально, и закрепляют распорками или шлакоблоком. Сверху углового столба привязывают шнур и протягивают его по всей линии ограждения через все опоры. Так определяют соответствие столбов по высоте.

Предлагаем ознакомиться  Настой геркулеса на воде

Теперь свободное пространство в ямах нужно засыпать кирпичной крошкой, песком, щебнем или камнями, и утрамбовать. До самого верха заполнять ямы не нужно – оставляют около 20см для заливки бетоном.

Важно! Утрамбовывать стойки нужно максимально плотно, от этого зависит прочность и надежность всего каркаса. Бетон замешивают в стандартных пропорциях: 1емкость цемента, 2 емкости песка и 4 емкости щебня. Воду вливают по мере замешивания, следя за консистенцией раствора.

После заливки раствора стойки нужно снова проверить уровнем, чтобы избежать отклонения от вертикали. Застывать и сохнуть бетон должен минимум 3 дня.

Когда бетон выстоится, установка забор может быть продолжена. Следующими крепятся лаги – горизонтальные брусья или профили меньшего сечения. Они предназначены для удерживания полотна забора и не ставятся только в тех случаях, когда забор монтируется секциями.

Для крепления перемычек необходимы:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • уровень и рулетка;
  • грунтовка;
  • краска.

Если забор выше 2 метров, на прогон крепят по три горизонтальных рейки, для всех остальных требуется только две. Лаги приваривают сверху и снизу столбов, отступая по 20 сантиметров от почвы и верха опор. Можно вместо сварки использовать другие виды крепления – анкера, болты или хомуты, но это оправданно, если столбы и лаги сделаны из разных материалов.

Важно! Верхние и нижние поперечины должны образовывать ровные горизонтальные линии вдоль всего периметра. Иногда лаги крепят в шахматном порядке, но это практически не влияет на устойчивость каркаса.

Места сварки хорошо нужно зачистить, отшлифовать, непременно покрыть грунтовкой. Это защитит лаги от коррозии и продлит их эксплуатацию. Сразу после закрепления перемычек можно приступать к их обшивке.

Основные элементы забора

Фото 3

Для обшивки забора можно использовать самые разные материалы:

  • шиферные листы;
  • доски;
  • штакетник деревянный и металлический;
  • профнастил;
  • сетку;
  • металлические листы с лазерной резкой.

Дешевле установить забор на участке из штакетника или широких досок, металлическая обшивка более дорогая. Независимо от вида материала крепят его практически одинаково: начиная от столба ворот, прикладывают к раме ограждения и выравнивают по вертикали, после чего прикручивают саморезами. При работе с металлическими листами, особенно при разрезании, необходимо пользоваться защитными перчатками и очками, чтобы обезопасить себя от травм.

Если забор обшивается штакетником, важно следить за равномерностью зазоров между планками, ведь от этого зависит внешний вид всего полотна. Профнастил крепится внахлест, шифер устанавливают впритык, чтобы исключить малейшие щели между листами. После окончания обшивки верх забора рекомендуется закрыть узкой металлической планкой, которая исключит попадание снега и дождевой воды в срезы полотна.

Построив таким образом первое ограждение, установить заборы в дальнейшем получится без проблем. Соблюдение технологии строительства обеспечит вашему забору долговечность и внешнюю привлекательность.

Как сделать забор из профнастила самому и не прогадать? Для этого нужно составить смету всех затрат и только после этого, оценив свои возможности, можно приступать непосредственно к возведению забора. Возвратимся к нашему примеру, по которому мы планируем установить забор на участке 6 соток – 100 погонных метров забора из профнастила.

Название материала Количество (шт.) Цена за единицу (руб.) Сумма (руб.)
Опорные столбы 60х60х2 L=3000мм 38 400 15200
Поперечные лаги 40х20х2 L=3000мм 67 200 12800
Профнастил С8 87 650 56550
Ворота с одной калиткой 1 14000 14000
Затраты по доставке 1 10000 10000
Прочие затраты (саморезы, краска и т.д.) 1 15000 15000
Итого за 100 пог. метров забора 123 550

Необходимые материалы и инструменты

Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:

  • металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
  • металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
  • профлист;
  • саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
  • цемент;
  • песок;
  • мелкий щебень.

Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:

  • лопата штыковая;
  • бур электрический или ручной;
  • шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
  • измерительная рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес;
  • емкость для приготовления раствора;
  • шуруповерт;
  • электрическая дрель с набором сверл по металлу;
  • сварочный аппарат.

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

Фото 5

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:

  1. Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
  2. В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
  3. Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.

Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.

Цель разметки — обозначение местоположения опорных столбов, поступают так:

  1. вбивают колышки или отрезки стального прута по углам участка;
  2. колышки со стороны улицы соединяют натянутой бечевой и вдоль нее расставляют колышки, обозначающие положение опорных стоек калитки и ворот;
  3. замеряют промежутки между колышками и подбирают из диапазона от 2 до 3 м такую длину секций, чтобы в каждом промежутке умещалось целое их число. При этом длина секций на разных сторонах участка должна быть примерно одинакова;
  4. определившись с длиной секций, в соответствующих местах вдоль натянутой бечевы расставляют колышки.

Разметив территорию, приступают к строительным работам.

Возведение столбов

Фото 7

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

  • Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
  • Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
  • Столбы бетонируются;
  • Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

  • На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
  • Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
  • По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.

Предлагаем ознакомиться  Ретардант алар

Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.

Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:

  1. выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
  2. на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.

Основание для установки опоры готово.

После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:

  1. часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
  2. столб опускается в ямку;
  3. проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
  4. с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
  5. для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
  6. готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
  7. раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
  8. после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.

На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Популярное решение — установка вместо стоек каменных столбов, придающих забору монументальный вид.

Фото 8

Строительство осуществляется так:

  1. в грунте делают выемку с размерами в плане немного больше столба, желательно чуть глубже отметки промерзания грунта. Столб кладется обычно в 1,5х1,5 кирпича (380х380 мм);
  2. на дно укладывают песчано-гравийную подушку;
  3. устанавливают опалубку. Для лучшей устойчивости фундамент под столб рекомендуется делать в виде усеченной пирамиды;
  4. закладывают арматурный каркас и отрезок трубы диаметром 50 мм такой длины, чтобы нижняя его часть была замоноличена в фундаменте, а верхняя пронизывала столб;
  5. заливают в опалубку бетон и ожидают 28 дней до полного его созревания;
  6. обкладывают торчащую из фундамента трубу кирпичом, возводя столб размером 1,5х1,5 кирпича. На необходимой высоте приваривают к стойке стальные кронштейны для крепления секций забора, так чтобы они проходили сквозь кирпичную кладку. Полость вокруг трубы заполняют бетонной смесью;
  7. готовый столб увенчивают сверху колпаком из жести, бетона или пластика, осуществляющим отвод дождевой влаги. Жестяной колпак можно сделать самостоятельно, вырезав из листа выкройку пирамиды и соединив ее края заклепками. К столбу такой колпак крепится дюбелями.

В завершение столб оштукатуривают. При возведении каменного забора закладывать в столб кронштейны не нужно.

Фундамент

Легкий деревянный забор допускается возводить без фундамента: стойки просто заглубляют в грунт минимум на четверть длины и фиксируют хорошо утрамбованной смесью земли и песка.

Под более тяжелыми ограждениями, например, из профнастила или коваными, сооружают столбчатый фундамент. Часть стоек, погруженную в землю, бетонируют.

Закапывать их ниже глубины промерзания нет смысла, поскольку пучение грунта для забора некритично. Под монолитными оградами сооружают сплошной ленточный фундамент с армирующими поясами вверху и внизу. Его также делают мелкозаглубленным.

Важные рекомендации:

  1. арматурный каркас сваркой не соединяют — сталь в зоне шва теряет прочность. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой;
  2. распределение бетонной смеси осуществляют с применением виброукладчика. Если его нет, отливку густо протыкают арматурой, чтобы исключить образование воздушных карманов;
  3. вода в бетонном растворе принимает участие в реакции с цементом, потому важно минимизировать ее испарение: свежезалитый фундамент накрывают полиэтиленом, а в жаркую погоду еще и периодически поливают водой.

Любой фундамент возводится на дренажной подушке из песка и гравия. При строительстве на нестабильном грунте, под стойками устраивают свайный фундамент.

Фото 9

Винтовые сваи

Весьма практичны и потому довольно популярны сегодня винтовые сваи:

  • не требуют спецтранспорта для доставки;
  • возможна установка вручную;
  • извлекаются и используются повторно.

Для строительства заборов целесообразно применять сварные винтовые сваи. Наиболее надежны изделия с литыми лопастями, но они стоят дороже.

Кладка пролетов

Пролеты выкладывают из кирпича или бетонных блоков, контролируя вертикальность отвесом. Для изготовления бутовой кладки приглашают специалиста, так как здесь важно уметь правильно подбирать камни и при необходимости обтесывать их.

Если забор предполагается оставить неоштукатуренным, выполняют расшивку швов: формируют выступающий раствор специальным инструментом, придавая ему выпуклый округлый оттиск.

Крепление профнастила

Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.

Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

  • Прожилины приваривают.
  • Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.
варианты крепления лагов
Варианты крепления лагов.

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Фото 10

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

  1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
  2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
  3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
  4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Установка столбов

Опалубка для цоколя

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Варим перемычки

Варим перемычки

Поперечные лаги

Нормы и правила установки

Параметры забора и прочие связанные с его возведением нюансы, регламентируются нормативными документами:

  • Градостроительным кодексом РФ;
  • СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территории».

Согласно нормам, забор между двумя прилегающими друг к другу участками должен быть светопропускающим (решетка или сетка). Высота — не более 1,5 м. Глухое ограждение допускается возводить только со стороны улицы.

  • жилого дома: 3 м;
  • хозпостройки для содержания животных: 4 м;
  • прочих строений, гаражей: 1 м.

Минимальное расстояние от забора до деревьев составляет:

  • высоких — 4 м;
  • средних — 2 м.

Расстояние от ограждения до кустарников должно быть не менее  1 м.

В конкретном населенном пункте могут устанавливаться свои нормы относительно высоты забора между прилегающими участками. Прежде чем приступить к строительству, их рекомендуется уточнить.

Пожарный надзор устанавливает свои правила расположения всех сооружений на участке.

Минимальные расстояния между:

  • каменными конструкциями (бетон/кирпич) — 6 м;
  • каменными постройками с деревянными перекрытиями — 8 м;
  • деревянными —15 м;
  • каменной и деревянной конструкциями — 10 м.

При соблюдении указанных расстояний в случае возгорания, пламя не перекинется с одного объекта на другой.

Оцените статью
Дачник
Adblock detector