Выращивание урожая на даче без прополки и полива

Принцип №1: НЕ копать!

Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, 5 причин, по которым не стоит этого делать.

Первая причина состоит в следующем: мы привыкли считать землю чем-то вроде неживой материи.

А ведь почва – это очень сложный живой организм, плотно заселенный микроорганизмами и низшими животными организмами, например, такими, как дождевые черви. И между ними действуют свои устоявшиеся законы общежития.

В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-20 см, обитают микрогрибы и бактерии, которым для жизни необходим кислород. В более низком слое, на глубине примерно 20-40 см, живут бактерии, для которых кислород вреден. Им нужен углекислый газ.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем слои местами. И каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.

Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой и теряет плодородие. Ведь это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви.

Почва так и останется мертвой, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем: при перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате ни влага, ни воздух не попадают в зону сосущих корней, и тогда нарушается нормальное питание растений.

Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в настоящий железобетон. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только уходит вглубь (иногда до 5 метров), но и широко разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков. В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы. Но тем самым мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной, при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной обработке вся сложная почвенная система уничтожается, сама же почва слеживается. Иногда (в засушливое время) настолько, что ее приходится буквально долбить.

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста: при осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, где они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается вот в чем: обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, открытое место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения.

Проще всего это делать так, как давно уже изобрела природа. Она покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и защитить поверхностную корневую систему от мороза. Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина заключается в следующем: при перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается. А поскольку в бедных почвах его и так немного, то плодородие верхнего слоя практически полностью исчезает. Со временем гумус «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Так что же делать с почвой, если ее нельзя копать? А ее можно и нужно рыхлить. Вместо лопаты используйте плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, которым и следует делать борозды. Сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью инструмента слегка перекопайте верхний слой. Если потребуется, разборонуйте граблями.

Эту работу можно делать и заточенной тяпкой, и полольником «Стриж», да и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже.

Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко и быстро. И следите за тем, чтоб инструменты не заглублялись в почву ниже 5 см, и чтобы не перемешивали пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Предлагаем ознакомиться  Как хранить манго в домашних условиях правильно и срок хранения плодов манго из Тайланда в холодильнике

Не беспокойтесь о корнях. Они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих растений.

Итак, нужно не копать, а рыхлить!

Лень – двигатель прогресса

«Я действительно человек сам по себе ленивый. К тому же лет 15 назад мне сделали операцию в области живота. Так что весной копать лопатой я не смог. Но и оставлять огород не хотелось. Тогда знающие люди рассказали мне про нетрадиционное земледелие. Через год мне сделали вторую операцию, поэтому тяжелые физнагрузки оказались и вовсе под запретом. Вот тогда я начал изобретать своё «ленивое» земледелие и понял, что это совсем другое мировосприятие и особая наука»,– рассказывает Иван Бояринцев.

Главным помощником для садовода стала солома.

«Растения не едят себе подобных, то есть органических. Соответственно, навоз и солома как таковые, растению бесполезны. Пользу приносят только неорганические соединения, которые растение получает через корни из продуктов жизнедеятельности жучков–паучков и червей», -отмечает садовод. Это стало первым постулатом его теории.

Второй постулат – вмешиваться в жизнь растений и огорода нужно предельно мало, чтобы не нарушить хрупкий природный баланс.

Постепенно Бояринцев пришел к мысли о том, что землепользование и земледелие это противоположные по своей сути занятия. Садоводство (землепользование) – это вынужденная мера для большинства россиян, способ к выживанию.

«Садоводы вынуждены вытаскивать со своих 4–6 соток максимум урожая, умещая в недопустимой близости самые разные садовые культуры, не задумываясь о балансе и плодородности земли на участке. Земледелие же подразумеваем рациональное гармоничное использование земли. Соломенное земледелие можно сравнить с устройством грунта в лесу.

Выращивание урожая на даче без прополки и полива

Солома поддерживает почвенную структуру и обогащает почву, так что химическое удобрение становится ненужным. Но этот эффект проявляется только при условии выполнения принципа “отказ от вспашки”. Качество почвы улучшается с каждым сезоном. Это, в основном, результат того, что в почву возвращалось все, выросшее на огороде, за исключением плодов», – отмечает Иван.

Принцип №2: НЕ полоть!

Это как же так? Зарастет же все!

Не полоть – совсем не означает, что не нужно бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка наши культурные растения.

Так как же быть? А нужно срезать многолетние сорняки под корень! И главное, делать это надо систематически. Срезать сорняки надо в том возрасте, когда выполнить это проще всего, то есть при их высоте не более 5-15 см.

Можно использовать уже знакомые нам плоскорез Фокина, или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2-3 см.

Что это дает?

  • Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их – опять под корень. Не давайте им вырастать выше 5-10 см, иначе корни успеют «очухаться». Так, сделав 3-4 срезки за сезон, вы практически избавитесь от сорняков.
  • Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
  • В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост.
  • В-четвертых, вы получаете равномерное распределение по участку перепревшего за прошлый год компоста.
  • В-пятых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут. Перегнивая, они дадут дополнительное питание корням культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки. Но опять-таки важно делать это систематически, не давая им вырастать слишком высокими.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если полоть систематически, то сорняков тоже не будет?

Ну, хорошо. С многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись?

А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, вполне можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Да-да!

  • Ранней весной, еще до схода последнего снега, разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить оставшийся снег. Затем накройте грядки огрызками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал и не унес ветер.
  • Под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте грядки открытыми на сутки. Молоденькие всходы сорняков погибнут. В это время всходы сорняков еще слишком слабы, поэтому гибнут от одного лишь рыхления.
  • После того, как вы прорыхлите первые всходы сорняков, подождите сутки и снова накройте грядки пленкой. Оставьте грядки под пленкой еще на 1-2 недели.
  • Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию.
  • Через сутки можете провести на грядках, освобожденных от сорняков, посев культурных семян. При этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете на поверхность семена сорняков из более низких слоев. И они благополучно взойдут.
Предлагаем ознакомиться  Как сохранить овощи свежими? Секреты длительного хранения

Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто сделать это следует вовремя.

Итак, прополка – это самый худший и неэффективный способ борьбы с сорняками.

Готовь солому осенью

Начинать соломенное земледелие лучше осенью. Первый шаг – купить солому в тюках. Как правило, в это время года она в изобилии у многих фермеров. Весной это сделать гораздо сложнее. Далее с мыслями о соломенном земледелии нужно перезимовать, а весной приниматься за работу.

Главный совет, который дает Иван Бояринцев начинающим садоводам – договориться в семье о новом методе: «Прежде, чем купить соломы, я рассказал о своем намерении вести огород по-новому своей жене. Она меня поддержала. Теперь помогает мне добиться высоких урожаев».

Землю по весне стоит укрыть слоем картона или газет. Если картон от коробок – его нужно очистить от скотча. Бумага не даст прорваться наружу сорнякам, в то же время она быстро разлагается и не вредит земле. Многие начинающие земледельцы боятся, что так будет создана идеальная среда для появления слизняков и прочих огородных вредителей – но Бояринцев уверен, что непрошенные гости – явление временное.

«В течение полугода природный баланс в огороде установится. Если появились слизни или еще какая живность, то скоро придут и те, кто их съест. На моем огороде есть и мыши, и ёжики, и сыч. И это нормально. Скажем, у всех соседей есть колорадский жук, а у меня его не было ни разу. Он прилетает, оставляет своё потомство, но по ночам незнакомые мне жуки, которые днем прячутся от солнца под соломой, выходят из своих укрытий и съедают в зародыше личинки колорадского жука. За 15 лет ни одного съеденного листочка и никакой химии», – делится опытом земледелец.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

  • К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
  • Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
  • Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
  • И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

Предлагаем ознакомиться  Сорви и съешь: вкусная и полезная зелень в вашем огороде

Перец. Насыпьте в лунку для посадки треть чайной ложки порошка удобрения AVA, добавьте десертную ложку любого безхлорного калийного удобрения, затем внесите в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из «Аквадона» или гидрогеля. Высадите рассаду. Полейте, обожмите и замульчируйте. На этом тоже все.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Самые трудоемкие работы на участке возможно значительно сократить

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Советы, которыми щедро делится Галина Александровна Кизима, оправдали себя в ее личном опыте, а также на практике ее многочисленных последователей и учеников. А знаний у Галины Александровны скопилось столько, что она решила собрать их воедино и запечатлеть свой опыт с помощью видео. В результате появилось наглядное, очень информативное пособие для садоводов-огородников, видеокурс «Огород без хлопот».

Слизни для баланса

Следующий шаг – укрыть картонные листы слоем соломы. Проще всего раскатать рулоны. Высота слоя соломы должна быть не менее 20–30 см. Это нужно для того, чтобы посадки чувствовали себя прекрасно все лето. Солома укрывает от солнца. Перепады ночных и дневных температур дают конденсат и необходимую влагу.

Если часто дуют сильные ветры или участок находится на сквозняке, то солому рекомендуют слегка присыпать землей или сразу сильно промочить. В соломе одинаково хорошо растут и картофель, и клубника, и лук, и морковь. Проще всего посадить в солому картофель.

79fb40

«Рассказывают, что казаки раньше раскладывали картофелины по земле и прикрывали их хорошим слоем соломы. Я же первые годы делал лунки в соломе. А в этом году попробовал по–казацки. Разница всходов составила всего три дня, а мороки гораздо меньше, – рекомендует собеседник.

Многие боятся засилия мышей. Но Бояринцев уверен, что нужно просто изменить свое мировосприятие.

«Да, часть урожая страдает от мышей. Но это не больше 10 процентов. Нужно привыкать делится. И относится к этому как к должному. Да и разные ужи–ежи численность мышей отлично регулируют, если их самих с участка не выгонять, а для этого опять–таки солома нужна, чтобы им прятаться было где», – советует Бояринцев.

Чтобы посадить мелкие семена в солому, необходимо сделать в ней бороздку, насыпать туда рядок земли и поместить семена.

По его словам, соломенное земледелие это, конечно, не панацея, но оно реально может избавить от огородных повинностей. Для человека городского, но все же не бросающего свой кусок земли, это просто подарок: огромное количество сэкономленного времени без потерь урожайности.

Оцените статью
Дачник
Adblock detector