Можно ли класть брусчатку зимой

Можно ли класть тротуарную плитку зимой

Большие объёмы работ, а также необходимость соблюдения сроков строительства иногда вынуждают производит работы по мощению дорожного покрытия в аномально жаркую или слишком холодную погоду. Давно стало предметом насмешек и критики укладка асфальта прямо на снег. Допустимо ли в подобную погоду укладывать тротуарную плитку и какие условия стоит при этом соблюдать.

О чем эта статья

Соблюдение сроков строительства иногда вынуждает проводить укладку покрытия из брусчатки или плитки независимо от погодных условий. В этом случае обустройство территории требует качественного проведения подготовительных работ. Укладка брусчатки зимой может проводиться в мороз, при минимально допустимой температуре и соблюдении технологии.

Большая часть специалистов отказывается работать с подобными материалами в зимой, аргументируя это тщетностью попыток при температуре ниже, чем в минус 10 градусов. Считается, будто после укладки тротуарная плитка потрескается от мороза и будет смещена. Однако, есть способы этого избежать. Для того, чтобы брусчатка не пострадала достаточно купить для укладки основания песок мелкой фракции, добавить в него соль и пластификатор. При этом после укладки имеет смысл на некоторое время прикрыть плитку пленкой.

Возможно вам также будет интересно подробнее прочитать о том, как класть тротуарную плитку.

Ошибка 1. Неподходящий цемент

Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.

Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.

Оптимальные условия для производства работ по мощению уличных поверхностей

О чем эта статья

Можно ли класть брусчатку зимой

Главным условием для проведения работ по мощению поверхностей – это наличие плюсовой температуры. Такое требование обусловлено тем фактом, что плитка укладывается на подушку, которая в свою очередь насыпается на подготовленный грунт. Везде есть присутствие влаги, даже если для подложки используется сухая смесь.

В замёрзшем состоянии вода расширена, почва при этом вспучена. Стоит ли класть на такую консистенцию покрытие? Конечно — нет. При оттаивании воды происходит проседание и почвы и грунтовой основы, на которую производился монтаж покрытия. Всегда лучше дождаться нормальной погоды и уложить плитку в нормальных условиях.

Важно, чтобы любые подобные работы происходили на не промёрзшую поверхность, даже если на градуснике плюсовая температура. Поэтому не только температурный режим, но его стабильность имеют своё значение. Поскольку для заделки швов также необходимо отсутствие мороза. Иначе перемёрзший раствор в последствии просто выпадет из швов.

Для работы при слишком большой жаре особых ограничений нет. Единственно, что стоит учитывать, это может быть не комфортно для самих исполнителей, а также для вибрационных машин, которые могут сильно перегреваться при больших объёмах работ. Если используется для создания подложки увлажнённая цементно-песчаная смесь, то нужно следить за достаточным и своевременным её увлажнением во избежание преждевременного её пересыхания.

Многие задают вопрос, можно ли класть брусчатку в зимний период. Этот вид работ преимущественно выполняется в теплую пору года, но в силу обстоятельств иногда проводится при других условиях. Главным требованием при обустройстве территории с помощью брусчатки является наличие плюсовой температуры. Такое требование обусловлено тем, что плитка укладывается на подготовленную подушку.

Для обустройства основания с помощью лопаты снимают верхний слой грунта толщиной 20 см. После уплотнения с помощью специальных инструментов засыпают щебень и песок. В зависимости от уровня расположения грунтовых вод монтируют дренажную систему. Тротуарная плитка, укладка зимой которой вызывает трудности, устанавливается на сухую смесь.

тротуарная плитка на основе из бетона

При выполнении работ важно учитывать, что везде присутствует влага, а в замерзшем состоянии вода занимает больший объем. Поэтому при укладке зимой возможно вспучивание почвы, а при оттаивании воды происходит проседание. Обустройство территории при сильной жаре имеет ограничение для использования техники с целью уплотнения основания.

  • подготовка поверхности до морозов;
  • укладка регулирующей подушки перед монтажом;
  • тщательная очистка основания с помощью реагентов;
  • прогревание с помощью оборудования;
  • использование подогретого раствора с одновременной укладкой ФЭМ;
  • затирка стыков.

Укладка тротуарного покрытия с помощью плитки или брусчатки проводится по разработанной технологии. Единственным исключением может выступать мощение натурального камня — гранита. Деформации, вызванные наличием влаги, визуально скрываются на неровной поверхности колотой брусчатки.

Состав и последовательность выполнения работ:

  1. Разбивка площадок и дорожек, на которых планируется мощение, с закреплением разметки деревянными или металлическими колышками. Границы между колышками просыпаются известкой или мелом.
  2. Снятие плодородного слоя грунта с устройством земляного корыта с учётом расположения железобетонных бордюров или поребриков. Глубина траншеи под бордюры зависит от их высоты, верх бордюрного ограждения, для обеспечения водоотвода с поверхности мощения, должен быть на 2 см ниже верха плитки и возвышаться над уровнем газона.
  3. Установка бордюров или поребриков. На забитые колышки на высоте поребриков натягивается прочный шнур с учётом соблюдения необходимых продольных уклонов. Для сборов воды, стекающей с плиточного покрытия, вплотную за бордюрами рекомендуется предусмотреть траншеи для укладки лотков ливневой системы. Железобетонные элементы устанавливаются в траншеи на уплотнённое песчаное основание с укладкой поверху него небольшого слоя тощего бетона или раствора. Фиксация элементов выполняется деревянными колышками и заливкой бетонной смеси.
  4. Устройство бетонного основания. Грунт в земляном корыте тщательно трамбуется и застилается геотекстилем, для предотвращения прорастания сорняков. Бетон укладывается на уплотнённую подушку из песка или щебня толщиной ≥ 10-ти см.

В некоторых случаях бордюры устанавливаются мастерами после бетонирования основания. Этот вариант, при самостоятельном выполнении работ, не рекомендуется к исполнению. Для защиты краёв площадок от осыпания грунта и создания бетонного основания с ровными краями монтируется опалубка из досок толщиной 40-к мм, которую придётся тщательно раскреплять. Если бордюры устанавливаются сразу, то они сами будут служить опалубкой. Плюсы такого варианта:

  • отсутствуют затраты на приобретение материалов для опалубки;
  • экономится время на её установку и последующую разборку;
  • заливка бетонной смеси будет осуществляться без просачивания в щели между досками;
  • дополнительная фиксация бордюров в требуемом положении.

Заливку бетона выполняют не ранее чем через сутки после фиксации бордюров. Перерыв можно использовать для устройства армирования (дорожки, на которые не будет заезжать автотранспорт и тяжёлая техника, можно не армировать). Толщина бетона принимается раной 15-ти см при отсутствии армирования и 20 см при наличии арматуры. При наличии подвижных пучинистых грунтов толщина может увеличиваться до 40 см.

Армирование выполняется сетками, связанными из стальной или композитной арматуры диаметром до 10-ти мм и ячейками от 15-ти до 20-ти см. Сетки располагаются вверху, на расстоянии около 5-х см от верха бетона, с укладкой на бетонные подкладки. Можно выполнить заливку в два этапа: уложить слой бетона около 10-ти см, тщательно выровнять, на свежий бетон уложить сетки и выполнить заливку бетонной смеси до требуемой отметки.

При заливке больших по площади площадок, через каждые 3 м необходимо устраивать температурные швы из досок, закладываемых на всю толщину бетона. На дорожках такие швы устраиваются через каждые 6-ть м. До начала затвердения бетонные доски удаляются, а получившиеся швы заполняются горячим битумом.

  1. Через какое время можно класть плитку? Бетон наберёт минимально необходимую прочность примерно через трое суток, поэтому раньше приступать к работам нельзя. Выбирается подходящий способ укладки, если проходимость по покрытию будет высокой или планируется заезд на него транспорта и тяжёлых технических средств, то предпочтительней заниматься мощением плиткой на цементные растворы или строительные клеи. При наличии на площади облицовки препятствий (люки канализации, цветочные клумбы, дренажные отверстия и т.д.), их обводка производится целыми плитками.
    Перед завершением работ выполняется окончательное оформление примыканий нужных конфигураций с подрезкой плиток при помощи болгарки с кругом по бетону или циркулярной пилой. По окончании укладки выполняется заполнении швов. Ходить по вымощенной поверхности, что бы ни повредить край плиток, нельзя примерно 3-е суток. При необходимости обязательные проходы можно осуществить настилкой по поверхности мощения листов фанеры.
  2. В заключение, по прошествии 3-х суток выполняется сметание строительных остатков и мусора, после чего вся поверхность промывается водой под напором из шланга.
Предлагаем ознакомиться  Многолетние цветы гиацинты

Ошибка 4. Использование некачественного масла

Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить  качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь.

Коллаж - песок Коллаж - песок

Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию

Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.

Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.

Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое “молочко”, а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые “раковинами”.

При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать “предка” Эмульсола – веретенное масло.

Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.

Как класть плитку при минусовой температуре

О чем эта статья

Но что делать, если всё-таки вести работы по мощению дорог нужно в зимний период? Можно ли в таких условиях создать хороший и добротный слой покрытия, который сможет прослужить долгие годы?

Такие технологии есть, но для их осуществления нужны большие затраты и наличие специальной техники. Для того, чтобы положить тротуарную плитку зимой нужно

  1. Поверхность для мощения должна быть подготовлена до холодов;
  2. Выравнивающая подушка должна насыпаться непосредственно перед монтажом плитки;
  3. Для очистки основания от льда и снега следует использовать реагенты, например, CaCl2;
  4. Если необходимо прогреть основание, то это можно сделать при помощи нагретого песка, который впоследствии будет удалён или с помощью асфальтопрогревателя или других аналогов;
  5. На разогретое основание наносится подогретый цементно-песчаный раствор с антиморозными добавками;
  6. Монтаж плитки ведётся одновременно с подачей раствора во избежание его преждевременного остывания;
  7. Затирка швов также осуществляется подогретым раствором сразу же при укладке. Это нужно делать одновременно с укладкой потому, что от тёплой подушки разогреется и покрытие. Если же дать ему снова замёрзнуть, то раствор на швах не прилипнет к материалу мощения и вскоре выпадет.

Подготовка основания для мощения брусчаткой

Брусчатку зимой укладывают по такому же принципу. Единственным возможным отступлением может быть мощение не шлифованного гранитного материала на сухую подложку. При этом основание всё равно должно быть готовым с тёплого периода. Возможные деформации, которые может вызвать влага, содержащаяся в гравии, будут незначительны и незаметны на неровной колотой поверхности гранита.

Какими бы ни были совершенными и передовыми технологии, на первом месте всегда должен быть здравый смысл и экономическая целесообразность. Даже при использовании разогрева и специальной химии монтажные работы по мощению плитки при морозе тоже имеет свои температурные ограничения. Показатели для любых пластификаторов ограничиваются 15 градусами ниже ноля.

Для удобного проведения работ используют укрытие высотой 250 см. Внутри располагают систему обогрева для поддержания температуры 5ºC. Укладка брусчатки проводится на сухую смесь песка и цемента или раствор. Швы заполняют песком мелкой фракции, предварительно просушенным до приобретения влажности 1%.

Использование растворов для затирки швов требует соблюдения рекомендаций производителей. После завершения работ укрытие переносится на следующий участок, а над обустроенной поверхностью устанавливается тепляк высотой 150 см. Внутри поддерживается стабильная температура 5ºC.

Перед укладкой плитки на бетонное основание рабочую поверхность очищают от грязи, снега, льда и прогревают до рабочей температуры. Очистку можно проводить с помощью газовых горелок. На очищенный бетон укладывают смесь песка и цемента толщиной 20 см. При монтаже фигурных элементов мощения (ФЭМ) пользуются передвижными навесами. Работы прекращаются во время снегопадов. Перед заделкой швов места стыков заполняют смесью, предварительно прогретой до температуры 35ºC.

Зима характеризуется резкой сменой погодных условий, минусовой температурой, поэтому обустройство территории, монтаж тротуарного покрытия требуют учета этих факторов. При укладке тротуарного полотна рекомендуется выполнять работы при обеспечении постоянной плюсовой температуры. Для качественной заделки стыков важно отсутствие морозов.

Соблюдение технологии обустройства территории в зимний период обеспечит надежность покрытия, длительный срок эксплуатации. Использование передовых технологий, соблюдение температурного режима позволяют монтировать покрытие в зимнее время. При этом рекомендуется определить экономическую целесообразность проведения этого типа работ.

Холодное время года – не повод прекращать строительство. Благодаря современным технологиям тротуарную плитку можно укладывать зимой. Для того чтобы это сделать нужны некоторые подготовительные работы.

Во-первых, подготавливают

почву для дальнейшей укладки основания. Далее, перед укладкой создают выравнивающий слой. В случае, когда плитку укладывают на бетонное основание, с него предварительно убирают мусор, снег и очищают от наледи, а затем прогревают. Для того чтобы прогреть бетон быстро рекомендуют использовать раствор хлорида кальция.

Так же можно использовать горячий песок слоем в 5 сантиметров, или спецтехнику, например, асфальторазогреватель. После разогрева основание снова очищают, а поверх него укладывают слой толщиной 2 см из подогретого цементного раствора с песком, температурой не выше 35 градусов. Далее укладывают плитку.

Последний этап работы – обработку швов между плитками – оставляют на более поздний период, эти работы эффективнее провести в весенний период. Если завершить работу нужно сразу – используют подогретую смесь из цемента и песка, которой заливают швы.

Строители не рекомендуют заниматься работами по укладке плитки при температуре ниже 15 градусов. В противном случае это приведет к дальнейшей деформации, растрескиванию и разрушению плитки. Так же следует учитывать погодные условия. Если предвидятся осадки, стоит запастись брезентом или оборудовать козырек, иначе монтаж придется остановить.

Как известно, срок службы тротуарной плитки зависит от правильной укладки. Некоторые строители считают, что укладывать плитку зимой – рискованная идея. Низкие температуры могут негативно сказаться на составе основания, а именно – не дать ему достаточно высохнуть и застыть. Поэтому, бывают случаи, когда приходится переделывать работу заново.

Существуют некоторые инструменты, позволяющие осуществить монтаж тротуарной плитки в зимнее время. Одним из них считается гидроизоляция поверхности. Для этих целей поверхность создают под уклоном, используют геотекстиль при укладке, оборудуют водоотводы. Таким образов, влага сможет покидать поверхность.

Укладка тротуарной плитки в зимнее время – процесс трудоемкий и затратный, но возможный, если это необходимо.

Незаконченная часть двора, там лежал кирпич до этого, он пришел в негодность, можно ли сейчас поменять на тротуарную плитку, как может повлиять воздействие низхких температур. Эта часть двора закрыта от осадков.

Тротуарную плитку укладывать если на «гарцовку» (цементно песчаную смесь )

В строительстве к примеру часто муруют стены «на замерзание» когда теплеет раствор оттаивает и твердеет .

Попробую и я внести свою лепту в решение этого вопроса.

Укладывать тротуарную плитку зимой, несмторя на мороз, можно.

Конечно, если безвыходная ситуация, так как бесспорно, лучше заниматься этой работой при плюсовых температурах.

Если Вы все-таки решили уложить плитку зимой, то следует соблюсти несколько условий и провести определенные подготовительные работы.

Постройте на участке, где планируется укладка плитки теплицу! Да, именно теплицу — на скорую руку, временную. Можно пристроить ее к забору или какой-то постройке, если есть рядом. Или сделать деревянный каркас, а можно собрать и из металлических уголков. Проявите фантазию.

  • Высотой не выше двух метров — иначе весь теплый воздух будет под потолком.
  • Обтяните теплицу полиэтиленом.
  • Поставьте внутри обогреватель или тепловую пушку. Можно ээлектрическую, а можно и газовую, от баллона. И прогрейте участок перед началом работ.

Что делать дальше:

  • По-возможности «поймать» температуру на улицы выше -15°C, иначе технология монтажа неминуемо нарушится и плитка потрескается и деформируется. При более низких температура крайне не советую заниматься плиткой.
  • Затем, нужно создать выравнивающий слой, непосредственно перед самым началом работ. Очистить поверхность земли от льда, снега и грязи. Для оттаивания можно использовать раствор СаСL2 — расход раствора — 1 литр на квадратный метр.

Вот собственно и все работа.

Если постараться и сделать полиэтиленовое укрытие аккуратно, то морозы не помешают Вам реставрировать плитку.

Можно ли класть брусчатку зимой

Собственники загородных домов часто делают благоустройство силами рабочих общего назначения, не прибегая к услугам профессионалов из соображений оптимизации времени и бюджета. Но часто оказывается, что такие бригады не знают, как правильно производить мощение – для них скорость важнее.

Недостаток информации неизбежно приводит к возникновению вопросов о том, как самостоятельно класть тротуарную плитку и как правильно это сделать, чтобы она прослужила долгие годы и не потребовала ремонта через одну-две зимы.

Для ответа на этот вопрос нужно разобраться в технологиях подготовки основания и укладки, изучить основные рекомендации производителей и опытных укладчиков.

Этап планирования

Прежде чем приступать к укладке брусчатки, нужно провести обязательные подготовительные работы. Материалы для мощения и подготовки основания и работа стоят немало, поэтому наша с вами цель – сделать сразу хорошо и качественно, чтобы результат радовал десятки лет.

  1. Определяем геологию нашего участка: пучинистость грунта, его несущую способность, глубину промерзания и высоту грунтовых вод. От этого зависит тип основания, его глубина и состав. Возможно, потребуется обустроить дренажную систему или подготовить бетонное основание с армированием. Если сложно самостоятельно определять эти параметры, лучше обратиться к специалисту.
  2. Определяем нагрузку. Для пешеходных зон подойдет брусчатка толщиной 40 мм, для парковки легкового автомобиля – 60 мм, а для мест, где возможно движение тяжелой техники (например, для откачки септика или доставки грунта), то здесь рекомендуется применять плитку толщиной уже 80 мм.
  3. Размечаем будущие тротуарные дорожки, парковки и зоны отдыха, чтобы рассчитать точное количество щебня, песка, геотекстиля для подготовки основы и квадратных метров плитки для укладки. На этом этапе у нас готова окончательная схема укладки тротуарной плитки.

На предыдущем шаге мы получили все необходимые данные и теперь можем подготовить такое основание, которое будет соответствовать всем условиям эксплуатации. Далее мы рассчитываем выемку грунта, дренаж, количество щебня, песка и геотекстиля.

Ошибка 3. Избыток или недостаток воды

Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на “лице” вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.

Можно ли класть брусчатку зимой

Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.

Бетонная основа под укладку брусчатого покрытия обладает следующими достоинствами:

  • высокая прочность и устойчивость к приложению значительных нагрузок и механическим воздействиям;
  • долговечность;
  • монтаж плитки на бетонном основании сводит к минимуму риск проявления усадок;
  • простота выполнения, позволяющая укладку тротуарной плитки своими руками;
  • нет необходимости использования сложных дорогостоящих технических устройств;
  • устойчивость основания к химическим воздействиям, вымыванию водой, температурным перепадам;
  • на твёрдой бетонной основе процесс выравнивания плитки в единой плоскости выполняется гораздо легче с получением чёткой прямолинейной формы и идеально ровной поверхностью
  • отсутствие провалов, вызванных некачественной трамбовкой основания;
  • экологичность мощения плиткой.

Существующие минусы:

  • технология укладки брусчатки на бетонное основание сложнее, чем на песчано-щебёночные подушки;
  • необходимость устройства надёжного водоотведения. Просочившись через швы в покрытии, вода останется между бетонной основой и плитками и при наступлении отрицательных температур может вспучить и даже расколоть брусчатку. Во избежание этого брусчатка укладывается с определёнными уклонами, в бетон закладываются точечные водоприёмки, устраиваются ливневые системы;
  • бетонное основание под брусчатку стоит дороже, чем простая подушка из щебня и песка;
  • при нарушении технологического процесса уже после окончания первой зимы может произойти раскрашивание бетонного основания.

Ошибка 5. Отказ от пластификатора

Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий.

Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).

Пошаговая инструкция при мощении на бетонном основании

Укладка покрытий зимой требует предварительной подготовки земляного полотна, подстилающего слоя и основания. Обустройство поверхности на замерзшем грунте может привести к механическому повреждению полотна при эксплуатации. Под воздействием низкой температуры влага на подстилающей поверхности превращается в лед.

Свойство воды расширяться в объеме при замерзании приводит к деформации основания укладки. В процессе таяния происходит усадка элементов кладки. Для ускорения оттаивания при проведении работ не рекомендуется использовать средства, которые могут спровоцировать возникновение высолов на поверхности брусчатки, тротуарной плитки.

При температуре ниже -15ºC не разрешается проводить укладку. Ограничения связаны с техническими показателями используемых пластификаторов. При более низкой температуре любые смеси теряют свойства.

Процесс обустройства территории в зимнее время требует соблюдения технологии проведения работ. На основание, предварительно очищенное от снежного покрова, устанавливается специальное укрытие высотой 1,5 м. Внутри располагаются генераторы тепла, которые прогревают основание в течение 48 часов и поддерживают температуру 15ºC.

  1. Необходимо подготовить основание для брусчатки, освободить территорию от зеленых насаждений, снять лишний дерн. Отдельно стоит отметить, что место под дорожку выбирается заранее, по нему выполняется разметка. Границы территории обозначаются, как правило, при помощи шнура и колышек, которые вбиваются в землю ровно по линиям границ, или бордюра. Подробно о размерах бордюрного камня читайте тут.
  2. Опытные строители всегда подразумевают уклон брусчатки в несколько миллиметров (от пяти до пятнадцати). Направление этого наклона выбирается исходя из представлений о том, куда должна стекать дождевая вода. Имеет смысл отдать предпочтение направлению в сторону газона или дренажной системы. Для выполнения наклона удаляется (или напротив, добавляется) лишний грунт. В случаях, когда он оказывается слишком мягким, проводится дополнительное уплотнение при помощи механической трамбовки.
  3. Важно грамотно подготовить “подстилку” для брусчатки. Первый слой должен выдерживать внушительные нагрузки, поэтому его составляют из смеси щебня и гравия. Минимальная толщина подобного слоя колеблется от 90 до 100 миллиметров. Рекомендуют стелить геотекстиль под тротуарную плитку между землей и смесью щебня и гравия.
  4. Укладка самой брусчатки начинается от выстроенного изначально ограждения (бордюра). При этом швы между плитками аккуратно заполняются песком. Плитка вбивается в верхний слой подсыпки ровно до тех пор, пока не оказывается на одном уровне с бордюром или выстроенным ограждением. Для удобства забивания материала чаще всего используется особый резиновый молоток, не наносящей вреда структуре камня. Чем смазывать формы для тротуарной плитки узнаете в данном материале.
  5. Для того, чтобы брусчатка смотрелась аккуратно, лучше всего выложить ее от цокольного этажа дома или же от бордюров. После того, как процесс оказывается завершен, остается только заполнить швы между плитками какой-либо смесью (к примеру песком и цементом, или же грунтом с семенами).

Брусчатку можно положить на бетонное основание только в том случае, если в дальнейшем по ней будут передвигаться автомобили.

Для того, чтобы процесс не оказался затруднен, необходимо перед началом мероприятий подготовить прочное основание, т.е привести в порядок площадку, над которой планируется работа (удалить деревья и кустарники, а также верхний слой дерна), устроить опалубку из листов фанеры или досок, засыпать площадку слоем стомиллиметровым щебня, который можно будет в дальнейшем хорошо утрамбовать и приготовить в соответствии с пропорциями раствор для тротуарной плитки. При этом желательно в средний слой уложить армирующую сетку.

В дальнейшем оформляются вставки из досок через каждые три метра (они компенсируют движение почвы), а заливка укрывается полиэтиленовой пленкой, дающей возможность бетону равномерно. Как правило, бетон полностью отвердевает спустя 28 суток после заливки. Только к тому времени можно приступать непосредственно к укладке брусчатки.

тротуарная плитка

Принцип работы практически ничем не отличается, только швы между плитками заполняются не песком, а цементно-песчаным раствором. Сама брусчатка обязательно промывается при помощи лейки, чтобы смесь цементная в швах не пострадала. Сильному напору воды плитка может быть подвергнута только спустя несколько дней после укладки.

Для того, чтобы плитку не пришлось пилить, важно рассчитать размеры замащиваемой площадки. Если без распилов все же не обойтись, делать это стоит при помощи болгарки с алмазной насадкой.

С вариантами укладки плитки старый город ознакомитесь в этой статье.

Гранитная брусчатка, ценимая многими за свою долговечность, широко используется для мощения дорого и дворов. Любые работы по ее монтажу начинаются с подготовки основания. Для этого выравнивается поверхность, задается ориентировочный уровень всех поверхностей: как дороги, так и тротуара. Также убирается часть грунта (ровно столько , сколько необходимо для размещения под самой брусчаткой слоя подсыпки из щебня и песка).

Всю информацию о текстуре брусчатки найдете по этой ссылке.

На подсыпку, как правило, уделяется основное внимание. Изначально утрамбовывается песок, выравнивающий небольшие неровности, следом отсыпается щебень на 40 миллиметров, отводящий талые воды, ну а следом мелкой укладывается слой из цементно-песчаной смеси, которые не сможет засорить дренаж. От последнего слоя напрямую зависит ровность готовой поверхности.

Дальнейший процесс монтажа предельно прост: брусчатки выкладывается друг за другом прямиком в цементно-песчаную смесь. Здесь важно выдержать плоскости (контролировать уровень плитки можно при помощи натуральных натянутых ниток). После того, как все материалы будут размещены, необходимо заделать швы между отдельными камнями. К этому, вы также можете использовать для дорожек гранитную крошку.

Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов

При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.

Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.

Коллаж - бордюр Коллаж - бордюр

Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков

Ошибка 9. Неправильное складирование

Мощение гранитной брусчаткой веером

Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания.  Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.

В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.

Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.

Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.

Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.

Коллаж - хранение плитки Коллаж - хранение плитки

Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально

После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки.

Укладка плитки Укладка плитки

Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать

Как правильно сделать укладку брусчатки: технология

О чем эта статья

Укладка брусчатки – дело достаточно серьезное и трудоемкое. Работать с данным материалом решается далеко не каждый строитель, но это не умоляет его значимости в современном ландшафтном дизайне. Брусчатка оказывается буквально незаменима в процессе подготовки тротуарных дорожек и декоративных площадок, поэтому важно знать правильную технологию укладки.

Различаются следующие способы мощения на жёсткую основу:

  1. Поверх бетонной основы насыпается сухая смесь 1 к 5-ти цемента с песком, толщина такого сухого раствора принимается до 5-ти см. Из-за сложности создания необходимых уклонов для отвода воды, уклон от 2-х до 5-ти градусов создаётся в процессе устройства бетонного основания. Чтобы влага не задерживалась под плиткой в бетонную стяжку вертикально закладываются отрезки полимерной или асбестовой трубы, по 1 шт. на каждый м2.
    После затвердения бетонной смеси, верх труб срезается на уровне верха бетона и отверстия заполняются щебнем мелких фракций. Укладывать брусчатку начинают непосредственно от бордюра, после укладки 4-х элементов выполняется проверка выдерживания заданного уровня с использованием строительного уровня. Обеспечение качества прилегания выполняется с помощью резинового молотка, лёгким постукиванием плитка утапливается в смесь из цемента с песком или, при необходимости, приподнимается с подсыпкой сухой смеси (гарцовки) или цементной подушки. При таком способе мощения значительно снижаются трудозатраты и экономятся затраты на материалы и работу. Укладка производится перед собой с передвижением по уже замощённой поверхности. Минус — необходимость тщательного уплотнения смеси, а затем и готовой облицовки.
    Трамбовка может осуществляться виброплитами, а при их отсутствии можно использовать отрезок толстой широкой доски. Способ наиболее ремонтнопригоден, так как позволяет лёгкую замену отдельных повреждённых плиток.
  2. На раствор, широко применяется при мощении больших площадей. Цементно-песчаный раствор наносится на основание слоем до 3-х см на участок досягаемости мастером и разравнивается при помощи зубчатого шпателя.
    Укладка брусчатки на бетон с использованием такой “мокрой” технологии осуществляется вначале целыми плитками с учётом нужного узора, с незамощённых участков кельмами убирается весь раствор, резанные плитки устанавливаются на свежий раствор после застывания основного под цельными плитками. Соблюдение необходимых уклонов и плоскостность покрытия проверяются при помощи уровня и правила.
    Плитка во всех способах укладывается с соблюдением равных зазоров (5-ть мм), получившиеся швы в обоих изложенных способах засыпаются гарцовкой или просто просеянным кварцевым песком и проливаются водой. Перемещение людей по уложенной поверхности допускается не ранее чем через сутки.
  3. Приклеить плитку бетону с использованием специального строительного клея. При таком способе создать необходимые уклоны возможно только на бетонном основании, так как клей намазывается очень тонким слоем (от 5-ти до 10 мм) на поверхность небольшой площади (≤ 1 м2), так как время его застывания, указываемое на прилагаемой инструкции к применению, небольшое. По этой же причине клей для тротуарной плитки разводится в небольших количествах, чтобы избежать его застывания.
    Швы заполняются этим же клеем или можно использовать гарцовку, как в предыдущих случаях. Отвердевший специальный строительный клей обеспечивает прочное и надёжное соединение с бетоном, поэтому такой способ используется довольно часто, но заменить повреждённый элемент без его окончательного разлома не получится.

Варианты укладки: схема с помощью формы

Мощение гранитной брусчаткой

Если попытаться извлечь плитку  из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.

Плитку можно выложить, создавая определенный рисунок. Для этого можно схемы уже готовых форм. Брусчатка запросто может преобразить любой приусадебный участок. Она не размягчается под воздействием высоких температур и не выделяет вредных выбросов в атмосферу. Зазоры же, образованные между отдельными камнями, становятся прекрасной и естественной системой водоотвода, который гарантирует отсутствие луж на территории.

Относясь к задаче со всей серьезностью, вы получите не только украшение ландшафта, но и надежное покрытие, не подверженное старению и механическому воздействию!

Оцените статью
Дачник
Adblock detector