Изготовление лежака своими руками

Как правильно содержать пчёл в лежаке

Улей-лежак представляет собой неразъёмную конструкцию, похожую на сундук. Он довольно прост как в использовании, так и в обслуживании. Используют его как начинающие пчеловоды, так и люди с опытом.

Особенности конструкции:

  • глухая нижняя часть;
  • складывающаяся крышка;
  • две секции для содержания 2 пчелосемей;
  • по 2 набора летков верхних и нижних в корпусе.
  • Преимущества улья-лежака:
  • установленные вертикально рамки очень легко перемещать простым смещением в сторону;
  • удобство для пчеловода в установке рамок, проведении осмотров;
  • интуитивно понятное для новичка размещение элементов;
  • большой размер, достаточный для 2 пчелосемей;
  • есть возможность расширения улья.

Размер улья должен соответствовать возможностям пчелосемьи и объёму медосбора. Так, при большом улье и маленьком объёме медосбора пчёлы могут не успеть заполнить всё пространство и им будет прохладно во время зимовки. Поэтому ульи-лежаки рассчитаны на разное количество рамок: 12, 16, 20, 24 и другие варианты.

Основная особенность лежака в том, что он расширяется горизонтально, а не вертикально, как это принято в классическом улье Дадан и других системах. Классическая версия лежака является неразъёмной. Начинающие пчеловоды предпочитают эту конструкцию из-за удобства содержания пчелиных семей.

Конструкция довольно добротна и долговечна. Слоты расширения в улье идут в двух направлениях. Все разновидности лежаков, используемые сегодня в отечественном пчеловодстве, используют Дадановскую высокую рамку с размером 30×43,5 см.

Ульи лежаки бывают нескольких типов:

  • обычный, также называющийся оборотным Даданом на 16, 20 и другое количество рамок;Улей-лежак обычный
  • кенийский — африканский более лёгкий улей-лежак трапециевидной формы;Кенийский улей
  • утеплённый белорусский лежак;Утеплённый белорусский лежак
  • украинский;Улей-лежак украинский
  • Владимирский.Владимирский улей лежак

20-ти рамочный

20-ти рамночный лежак представляет собой в сечении прямоугольник, а по форме — большой короб. Его можно без проблем разделить на 2 части с помощью специальной глухой перегородки. Обе части снабжены собственными летками и могут существовать независимо друг от друга.

С весны по осень во время медосбора в нём рекомендуется размещать основную пчелосемью и противороевой отводок с запасной маткой. Пчеловоды используют данную конструкцию для наращивания пасеки и разведения пчелосемей. Это увеличивает объём возможного медосбора. Зимой приемлемо размещать в нём основную семью и нуклеус.

Улей комплектуется:

  • корпусом с несъёмным днищем;
  • классической надставкой над корпусом;
  • обязательным подкрышником;
  • односкатной, двускатной или плоской крышей;
  • вставной доской;
  • 20 основными рамками (гнездовыми);
  • 20 полурамками, которыми комплектуется надставка.

Изготовление лежака своими руками

Чертеж 20-рамочного улья лежака

Классическая форма корпуса — прямоугольная с наличием несъёмного днища и опорными брусьями, на которых будет стоять конструкция. При изготовлении стенок корпуса используется доска толщиной 3,7 см и длиной — 8,7 см. Стыки соединены в шпунт или в рейку. Могут также закрепляться клеем или шурупами.

Высота передней стенки улья составляет 33 см, а задней — 37,2 см. Нижняя часть передней стенки оснащается 2 летками длиной 25 см и высотой 1,2 см. В верхней части делают летки размером 6,8×1 см. Летки должны быть равноудалены от центра улья примерно на расстояние 19–20 см. Каждый из них обязательно комплектуется прилётной доской. В корпус устанавливаются гнездовые рамки размером 43,5×30 см.

Важно! Пчёлы приходят в сильное раздражение от резких запахов. Поэтому пользоваться духами, косметикой, курить или употреблять алкоголь при работе с пчёлами нельзя.

Измерять улей нужно по внутреннему размеру, так как внешний зависит от толщины досок. Для 20-ти рамочного улья внутренний размер составляет 81×45×33 см. Чтобы улей был более прочным, он может быть дополнительно обшит по углам металлом.

Дно собирается из доски толщиной 3,7 см. Оно чуть выступает за стенку корпуса, образуя прилётную доску для нижних летков. Сверху над корпусом устанавливается надставка. Для неё готовят 20 рамок размером 43,5×14,5 см. Толщина используемой в надставке доски — 49,8 см.

Подкрышник необходим для размещения утеплителя или корма для пчёл в зимнее время. Летом он участвует в воздухообмене, понижая температуру в улье в жаркие дни лета. Высота подкрышника — 9 см. Выполнен из доски толщиной — 2,5 см.
Крыша 20-ти рамочного улья-лежака состоит из щитка, рамы и брусков прочности. Для рамы используют доску длиной 56,9, шириной 5,6 см, толщиной 2 см.

При наличии качественных материалах и умении работать с древесиной, сделать ульи совсем не сложно. Если вы только начинаете заниматься пчёлами, то можно попробовать сделать некоторые части улья самостоятельно, например, корпус, а рамки в него купить в магазине. Рамки имеют стандартные размеры и купить их будет нетрудно.

Знаете ли вы? Словосочетание «медовый месяц» происходит от древней традиции снабжения молодожёнов месячным запасом мёда, чтобы обеспечить им счастье и плодородие.

Для начала строительства улья нужно определиться с количеством рамок, которые вам нужны и соответственно размерами улья. Для расчётов правильно принимать внутренние значения, так как толщина досок, а значит и внешний размер может варьироваться.

Что понадобится?

Необходимые материалы и инструменты:

  • доски;
  • гвозди;
  • клей;
  • краска по дереву;
  • олифа;
  • металл для покрытия крыши улья;
  • верстак для распила древесины;
  • инструмент для строгания досок;
  • измерительно-разметочный инструмент (уровни, рулетка);
  • дрель для сверления отверстий.

Вы можете использовать вместо древесины более современные материалы, например, пенополистирол. Улей из такого материала будет достаточно тёплым для зимовки и лёгким для переноса.

Вам предстоит нарезать материал (доску) под необходимые размеры. Вы можете воспользоваться размерами, приведёнными выше в описании того или другого типа улья. Но также можете использовать стандартные размеры улья Дадана, так как лежак часто называют оборотным Даданом.

Основные части улья и особенности их изготовления:

  1. Корпус — это дощатая прямоугольная конструкция, соединённая с неразъёмным дном и съёмным потолком с крышкой.В нём будет размещаться гнездо и основные рамки. В зависимости от конструкции в корпусе будут размещены 16, 20, 24 или другое количество рамок. Чтобы крепить рамки на передней и задней стенке, выбирают фальц. Размер должен быть рассчитан под стандартную рамку — 2×1,1 см. Обязательно вырезаются 2 комплекта летков — в верхней и нижней части корпуса. Для удобства переноса на стенках предусматривают ручки.Корпус
  2. Дно ограничивает корпус снизу. У лежака оно несъёмное, установленное на специальных ножках. Корпус не должен стоять на земле или быть расположенным близко к ней, чтобы не взаимодействовать с почвенной влагой.Дно
  3. Выступающее за корпус дно может служить прилётной доской для нижнего летка. Для верхнего вы предусматриваете отдельные небольшие доски. Функционально эта доска нужна пчёлам чтобы облегчить вылет и прилёт в домик.Выступающее за корпус дно
  4. Надставка расширяет возможности улья и пчелиной семьи. В ней также предусматривают фальцы на передней и задней стенках для размещения полурамок. Размеры конструкции по длине и ширине должны быть такими же, как и у корпуса, но высоту укорачивают наполовину.Надставка
  5. Подкрышник — полость, в которой размещают маты для внутреннего утепления. Кроме того, в нём фиксируются потолочные доски сверху корпуса.Подкрышник
  6. Потолок необходим для утепления гнезда. Он собирается из отдельных досок. Крепится с помощью реек. Его можно обшить гидроизоляционными материалами.Потолок
  7. Крыша также комплектуется из отдельных досок. В боковых стенках крыши обязательно размещают отверстия для вентиляции конструкции. Форма крыши зависит от того, как будет использоваться улей. Плоской её делают в том случае, если ульи устанавливают на зиму в зимовник. Для регионов где ульи зимуют на улице, предусматривают двускатную или односкатную крышу, чтобы на ней не задерживался снег или вода.Крыша
  8. Вставная доска ограничивает размер пчелиного гнезда или разделяет улей на 2 половины для двух пчелосемей. В комплект улья обычно делают 2 вставные доски. Обязательно предусмотрите уплотнение из резины для них. Вставная доска
  9. Гнездовая рамка — основной элемент для строительной деятельности пчёл. В ней они сделают соты. Рамку собирают из 4 брусков и разделителей. Вы можете изготовить рамки самостоятельно. Но это достаточно сложно, поэтому пчеловоды предпочитают покупать их в магазине.Гнездовая рамка
  10. Полурамки выполняют ту же функцию, но использоваться будут в надставке. Они используются пчёлами для размещения нектара в период сбора мёда.Полурамки
  11. В рамки надставки могут размещаться секционные рамки. Они необходимы пчёлам для сотового мёда. Они могут быть магазинными деревянными или пластмассовыми. Размер рамки — 11×11 см. Местом их размещения служат рамки надставок. Для постройки сота в каждую секцию нужно будет вставить вощину.Секционная рамка

Инструкция по сборке:

  1. Сборка агрегата начинается снизу после того, как все детали выполнены.
  2. Если дно будет несъёмным, то его крепят к стенкам корпуса клеем или гвоздями. Передняя часть дна должна чуть выступать за корпус (прилётная доска).
  3. Для того чтобы стены конструкции крепко держались, их соединяют в шпунт. Если есть необходимость, то закрепляют клеем. Вы также можете использовать гвозди или шурупы. Стены улья должны быть установлены вертикально и иметь угловое соединение 90°.
  4. Устанавливаются рамки и разделительная доска. В улье лежаке они крепятся вертикально.
  5. Устанавливается потолок из досок.
  6. В конце сборки выполняют обвязку стен и закрывают отверстия для вентиляции сеткой, чтобы защитить от попадания в улей других насекомых.
  7. Окрашивание улья. Этот шаг не является обязательным, но если вы решите, покрасить коробку в светлый оттенок, то уличная краска поможет отразить свет и сохранить прохладу в улье во время летней жары. Просто не раскрашивайте внутренние поверхности.

Знаете ли вы? Пчёлы существуют на Земле более 30 миллионов лет.

При изготовлении конструкции учитывайте, что лежаки не являются переносными ульями. Они предназначены для стационарной пасеки.

Изготовление лежака своими руками

Содержание пчёл требует небольшого количества вашего времени — не более получаса в неделю на 1 улей. Вы можете проверить ульи в выходной день или вернувшись с работы. В целом, вам понадобится уделить им не более 20 часов вашего времени в год. Улей-лежак особенно хорош для формирования отводков. Пчеловоду это помогает расширить пасеку, увеличивая количество рабочих пчёл, а значит и объём собранного мёда.

Важно! Новую рамку всегда ставят до того, пока расплод не окажется на последней рамке. Иначе пчёлы войдут в состояние роения.

Принципиальные отличия шезлонга и стула

Удобное и функциональное кресло шезлонг, сделанное своими руками, отличается от привычных стульев и лавок своим лаконичным дизайном.

Предлагаем ознакомиться  Производство животного масла в России

Кроме конфигурации, такие мебельные конструкции могут быть раскладными, что удобно при их перемещении и хранении, без потери функциональности и комфорта отдыха.

Такую меблировку редко встретишь в доме или в квартире, но она отлично подходит для обустройства дачного участка и сада, территории перед бассейном или террасы.

Изготовление лежака своими руками

Особенности

Чтобы приступить к производству, нужно разбираться в конструкции домиков, чтобы правильно сделать их части.

Изготовление лежака своими руками

К основным составляющим относят :

  • Корпус – может быть одинарным или двойным, в зависимости от количества особей и метода их содержания. В корпусе делают специальные пазы для крепления рамок, и летки, чтобы насекомые могли попадать внутрь домика.
  • Днище может быть съемным и стационарным. Более удобными считаются модели со съемным днищем, поскольку так пасечнику будет легче проводить очистку гнезда
  • Крыша – верхняя часть конструкции. Чаще всего ее изготавливают из дерева или фанеры и прикрывают имеющимся кровельным материалом.
  • Рамки – важнейшая составляющая любого жилища, но их конструкция зависит от типа домика.

Разобравшись в основных частях, из которого состоят домики, можно приступать к производству улья своими руками по готовым чертежам.

Правила

Чтобы жилище было комфортным для пчел, изготавливать улей нужно по определенным правилам.

Если вас интересует, как построить улей для пчел своими руками, рекомендуем воспользоваться такими советами:

  • Материал должен быть прочным, чтобы надежно защищать семью от влаги и непогоды;
  • В конструкции нужно предусмотреть дополнительное место для монтажа утеплителя. Зимой он поможет поддерживать оптимальную температуру внутри домика, а летом – обеспечит комфортный микроклимат даже в самую жаркую погоду.
  • Лучше сделать несколько летков, чтобы их количество можно было увеличивать или уменьшать в зависимости от погодных условий.
  • Домик должен быть достаточно просторным, чтобы насекомые могли свободно размещать расплод и мед внутри него.

Кроме того, не следует забывать и об удобстве самого пасечника. Чтобы уход за насекомыми был простым и приятным, лучше использовать прочные, но легкие породы дерева, а также делать съемное днище или открывающуюся крышу, чтобы можно было быстро убрать внутри домика.

Выбор материалов

Для работы подойдут следующие доски:

  • из вербы;
  • из липы;
  • из кедра;
  • из пихты;
  • из ели;
  • из несмолистой сосны;
  • из тополя.

Доски не должны иметь дефектов. По ГОСТу их толщина 37-40 мм. Допустимая влажность не более 15 процентов! Для распиливания используются пилы с мелкими зубцами.

Готовые качественные детали не имеют сколов, шероховатостей, ворсистости – все тщательно строгается. Гнилые сучки удаляются, а отверстия закрываются пробками на водостойком клее.

Лучшее соединение – в гребень и шпунт. Если используются гвозди, их размер подбирается в зависимости от толщины пиломатериала. Для укрепления конструкции по углам снаружи набиваются металлические ленты.

Допустимые погрешности (расхождение с чертежами) – не больше 0,5-1 мм.

Содержать пчелиную семью в «лежаке» довольно просто. Процесс не очень разнится с использованием «стояка». Расширять устройство гнезда нужно в соответствии с теми же методиками, то есть большой лежак (на 24 рамки) более удобен для пчелиного роя. Он развивается с большей прогрессивностью, чем в «половинном» 12-рамочном, поскольку такую конструкцию считают относительно тесной.

Существуют дискуссии, нужно ли увеличивать подрамочное пространство для лучшей вентиляции, поскольку до недавнего времени существовало убеждение, что пчёлы строят соты не ниже уровня летка.

На сегодняшний день опытным путём выясняется, что большое подрамочное пространство не нужно, достаточно 20-25 мм, поскольку пчёлы в любом случае за зиму заполняют его.

Для изготовления улья лучше пользоваться деревянными деталями (исключительно из лиственных пород, еще больше подходит древесина плодовых деревьев), а не фанерными листами. Улей из древесины обычно отличается более высокими эксплуатационными характеристиками, чем фанерный, и служит дольше. Конечно, дерево – более дорогой материал, поэтому и стоимость самого улья будет выше.

Рекомендуется при его строительстве использовать исключительно просушенную доску, поскольку для пчёл важно, чтобы при высыхании их домик не потерял свою форму (в этом случае насекомым придётся перестраивать всю систему сот). Необходимо избегать появления в стенках лежака ненужных отверстий по причине выпадения высохших сучков либо образования щелей в рассохшейся древесине. Как показывает практика, такие дополнительные отверстия появляются через 6-7 месяцев после постройки улья.

При подборе доски, важно следить, чтобы она не была тоньше 30 мм для стенки и 35 мм для днища.

Для постройки улья-лежака, содержащего 24 рамки, необходимо знать его габариты и подготовить точные чертежи. Такие условия важны по одной простой причине – при постройке будут пользоваться рамками одной величины, которые должны соответствовать размерам будущего пчелиного домика. В улье, отличающемся от стандартного по размерам, рамка может не соответствовать его ширине и быть либо слишком узкой и плохо держаться в пазах, либо, наоборот, чересчур широкой. По длине улей может быть изготовлен либо для использования 24 рамок, либо для использования 16.

Расчёт длины улья-лежака с 24 рамками необходимо производить, зная, что промежуток между пчелиными улочками должен составлять 12,5 мм. Отсюда, путём простейшего умножения и с учетом 7,5 мм с каждой стороны (расстояние от крайних рамок до досок стенок улья), получаем улей на 24 рамки, равный в длину 87 см.

  • по ширине корпус должен быть равен 565 мм;
  • по высоте – 635 мм;
  • крыша определяется габаритами, учитываются стенки улья, так как этот элемент должен полностью покрывать конструкцию, а с краёв немного нависать;
  • соответственно, по длине она будет 935 мм, а по ширине – 810 мм;
  • по диаметру каждый верхний леток должен соответствовать соседнему, то же самое – для нижних;
  • нижние летки опытные пчеловоды рекомендуют делать 12х140 мм;
  • верхний леток круглый, диаметром 25 мм.

Процесс постройки рекомендуется начать с заготовок.

Их производят из доски для:

  • днища;
  • корпуса;
  • крыши;
  • надставок;
  • прилетных дощечек;
  • некоторые другие заготовки и планки.

Собирают дно

  • сбивают каркас из рейки и заполняют его при помощи досок;
  • всё скрепляется при помощи гвоздей и шпунтов.
  • они тщательно подгоняются одна к другой и скрепляются при помощи шпунтов;
  • далее стенки крепят с нахлестом на дно;
  • после закрепления стенок, вверху делают рамочные пазы размером 18 мм х 11 мм;
  • заканчивать работу со стенками рекомендуют вырезанием летков.

Предпоследним этапом является прикрепление ножек ко дну. Это очень важно, поскольку:

  • без ножек дно сгниёт гораздо быстрее;
  • между ножками постоянно должна находиться воздушная подушка определённого объёма для вентиляции, это будет обеспечивать сухость дна.

Ее изготавливают различными путями.

  • Собирают каркас и заполняют его при помощи досок, как и дно. Это не очень практично, поскольку часто остаются щели, что не очень хорошо.
  • Более практично будет изготовить пазы досок и затем плотно сбить их между собой. Такой способ обеспечит крепкую и надёжную конструкцию крыши, она будет гораздо лучше противостоять дождю и ветру, но потребует больше времени и достаточно высокого уровня плотницких умений.
  • Проще всего изготовление каркаса, покрытого сверху слоем фанеры. Это самый дешёвый, не требующий большого количества времени, вариант крыши, хотя и самый недолговечный – такие крыши редко служат больше двух лет.

После проведения описанных манипуляций, улей практически готов. В самую последнюю очередь осуществляют следующие действия.

Теперь, когда всё необходимое для работы подготовлено, можно переходить к рассмотрению процесса создания длинного стула из деревянного материала. Выбор в пользу древесины вполне логичен, поскольку это самый доступный и экологически безопасный материал. Его можно свободно приобрести, не неся значительных денежных затрат.

Порядок работ

Изготовление лежака своими руками

Сам процесс изготовления лежака не доставит сложности хозяину участка. Если подойти к делу со всей серьезностью, то можно изготовить прекрасную вещь. Изготовление шезлонга своими руками выглядит так:

  • Первым делом необходимо изготовить основные элементы каркаса. Из имеющегося пиломатериала необходимо сделать доски со следующими размерами 400 x 2,5 x 8 см. Дополнительно потребуется три бруска 400 x 5 x 10 см. Кроме них нужно изготовить и две фиксирующие шпильки.
  • Каждую деревянную деталь каркаса необходимо хорошенько отшлифовать и покрыть специальной пропиткой для защиты от плесени и гниения.
  • Каркас изготавливается из деревянного бруса в соответствии с выбранной схемой.
  • Для сооружения места для сидения необходимо нарезать доски длиной 60 см каждая. Их количество может быть любым и зависеть от величины зазора между досками. Для стандартных моделей размерами 60 x 200 см чаще всего требуется не более 13 досок, которые размещают с интервалом в 1 см друг от друга.
  • Используя шуруповёрт, доски необходимо прикрепить к каркасу, следя за тем, чтобы деревянные отрезки были расположены строго параллельно друг друга.
  • Начинаем крепить ножки, предварительно приведя каждую к одинаковой длине, которая должна составлять 35 см. При желании шезлонг можно сделать и немного ниже. Подготовленные бруски необходимо закрепить у изголовья и в ногах. Со стороны головы ножки можно сделать и одинарными.
  • Для изготовления спинки потребуется сделать каркас, который должен свободно входить в конструкцию, изготовленную на предыдущих этапах. Рамка должна иметь следующие размеры — два отрезка по 88 см и 3 куска по 39 см. Не стоит беспокоиться по поводу того, что по периметру спинки, вставленной в каркас, будут зазоры. Они необходимы для свободного откидывания спинки.
  • Непосредственно на каркасе спинки необходимо зафиксировать рейки требуемой длины. Их можно установить как поперёк, зафиксировав на основной детали, так и вдоль. Во время монтажа саморезы вкручивают, утапливая их в теле дерева. Это сделает пользование шезлонгом более безопасным. Чтобы изделие выглядело привлекательно, верхнюю часть рейки можно закруглить.
  • Для обеспечения максимально надежного крепления спинки к основе необходимо предварительно проделать сквозные отверстия в этих деталях, отступив от края по 9 см вниз. В них нужно вставить крепежные шпильки и закрепить.
  • Перед установкой опор потребуется выпилить пазы в основной конструкции — по 2 штуки с каждой стороны. Первый делают на расстоянии 9 см от шпильки с размерами 5 x 10 см, а второй прорезают с отступом 20 см от первого, размеры которого должны быть 5 x 5 см.
  • Для регулирования положения спинки в этой модели используют деревянный брус длиной 60 см. Его необходимо установить в первый или второй паз, что позволит переводить изделие из положения полусидя в положение полулёжа.
  • Завершающим этапом является отделка изделия. Можно воспользоваться позаимствованными из готовых чертежей идеями или же оформить изделие с помощью имеющихся в наличии материалов. Шезлонг для дачи можно покрасить, обработать лаком или оформить с использованием техники декупажа — любой из этих вариантов изменит внешний вид шезлонга и продлит срок его службы.
Предлагаем ознакомиться  Куриная слепота у кур симптомы лечение

Основные конструкционные виды шезлонгов

Прежде чем знакомиться с технологией и этапами, как сделать шезлонг своими руками, необходимо выбрать эскиз и модель готового изделия.

Шезлонги для отдыха отличаются эксплуатационными и конструкционными особенностями, важными их характеристиками остаются следующие параметры:

  • раскладные модели с откидывающейся спинкой;
  • анатомические шезлонги с практичным дизайном;
  • подвесные конструкции для максимального отдыха;

Нередко на дачных участках можно встретить шезлонги, имитирующие конфигурацию удобного и комфортного кресла качалки.

Такие модели предназначены для полноценного отдыха и расслабления, они дополнят экстерьерное решение приусадебного участка, дополнят меблировку открытой или закрытой террасы.

Изготовление лежака своими руками

Домики такого типа могут использоваться для содержания сразу двух пчелосемей, разделенных глухой диафрагмой (фанерным разделителем). При обильном медосборе можно установить один магазин на стандартную полурамку (435 на 145 мм). К недостаткам относят большой вес при полной загрузке сотами.

По передней стенке выполнено два нижних летка в виде щели (ширина 18, высота 1 см) и два верхних в форме отверстия диаметром в 2,5 см. Для удобства работы пчел каждый из летков оснащается дощечками для прилета.

По боковым стенкам выполняется нижний и верхний паз для установки днища и прижимной доски вверху. Длина каждой стенки и, соответственно, ширина готового домика составляет 488 мм.

Задняя и передняя стенки имеют по верхней внутренней стороне два фальца: нижний предназначен для установки рамок, а верхний служит для размещения потолочных досок. Длина этих деталей и всего домика снаружи равна 977 мм.

Днище собирается из нескольких досок и имеет вид щитка, который прочно крепится к корпусу. Все доски обеспечены пазами для плотной подгонки (сращиваются в четверть). Напольные швы проклеиваются клеем, например, ПВА. Главное – защитить домик от проникновения снизу сырости.

Роль ножек играют бруски длиной в 500, шириной в 50 и высотой в 22 мм.

Крышка также имеет форму щитка, прикрепленного к обвязке и невысоким стенкам.

Для обвязки подходят доски не толще 2 см (20). Эта часть конструкции позволяет надеть крышку на корпус безо всяких дополнительных креплений.

Щиток крышки сращивается в четверть. Для защиты от влаги используется обивка жестью или оцинкованным железом. Габариты в готовом виде: 1,14 длины, 66 см ширины и 2,2 см высоты. Ширина использованных досок 14 см.

Стенки позволяют придать крышке уклон в 3,5 градуса, необходимый для отвода атмосферных осадков.

Передняя и задняя детали равны по длине – 988 мм (98,8 см), но имеют разную высоту: сзади это 11 см (110), а спереди – 14,5 см (145). Толщина используемых досок 2,2 см (22).

Изготовление лежака своими руками

Длина торца 58 см (580), высота: спереди 14,5 см (145), сзади 11 см (110).

Внутри передней и задней стенок выбраны фальцы для соторамок, а внизу есть четверти, облегчающие установку на корпус.

Самый важный вопрос – какой краской красить ульи. Особенное внимание следует уделять цвету. Пчелы не различают красный и его оттенки, поэтому лучше использовать желтый, синий или зеленый. Краска может быть любой, кроме водорастворимых, так как естественные осадки быстро разрушат защитный слой.

Технология содержания пчёл в таких конструкциях подробно описана ниже:

  • напротив летка находится расплод с пчёлами-кормилицами, он размещён в одной стороне улья;
  • в процессе яйценоскости матки количество расплода увеличивается и он занимает дополнительные рамки;
  • остальная часть секций является боковым магазином и предназначена для сбора мёда, а также размещения лётных пчёл;
  • чтобы увеличить количество мёда в период медосбора, нужно ограничить яйцекладку матки. Для этого её помещают в центр гнезда вместе с несколькими секциями расплода разного возраста, а по обе стороны ставят секции с мёдом, чтобы у матки не было места для откладывания яиц;
  • после окончания взятка матку возвращают на прежнее место, чтобы она усиленно откладывала яйца и укрепляла семью к зиме;
  • когда пчелиная семья займёт около 10 секций (перед переходом в роевое состояние) место возле летка освобождают и ставят туда рамку с маткой и отложенными яйцами, постепенно добавляя к ней ещё 7-8 секций. От остальной части улья эту часть отделяют с помощью специальной разделительной решётки, через ячейки которой могут проходить все пчёлы, кроме матки;
  • при использовании разделительной решётки для отгораживания матки по другую её сторону вначале ставят рамки с засевом, потом помещают секции с потомством разного возраста (от самых младших личинок до старших), а затем — рамки с запечатанным расплодом. Далее размещают секции с мёдом, искусственной вощиной и сушью;
  • чтобы матка непрерывно откладывала яйца, а пчёлы возле летка строили новые соты, каждую неделю нужно перемещать секции с расплодом за решётку. Вместо них, вставляют рамки с искусственной вощиной, чтобы процесс яйценоскости матки продолжался;
  • в общем отделении осуществляется выкармливание и запечатывание расплода, а вылетевшие из крайних секций молодые пчёлы освобождают соты для заполнения их мёдом. Каждая пчела, которая вылетает через леток, проходит через отделение с маткой, сохраняя с ней контакт;
  • при перестановке секций с будущим потомством из отделения с маткой в общую часть улья, их размещают возле разделительной решётки, сдвигая остальные рамки в противоположную сторону конструкции. При недостатке свободного места мёд можно удалять. Это позволяет создать в улье-лежаке непрерывный конвейер по стройке новых сот, размещению в них яиц и заполнению освободившихся ячеек мёдом.

Несмотря на крупные размеры, улей-лежак позволяет получить больший урожай мёда по сравнению с многокорпусными ульями и гораздо упрощает работу пчеловода с пчелиной семьёй. Используя рекомендации, перечисленные в данной статье, вы легко сможете соорудить такую конструкцию своими руками.

  • В таких просторных домиках пчёлы могут спокойно наращивать свои сильные семьи.
  • Такие просторные ульи помогаю пчёлка быстрее развиваться и работать намного продуктивнее
  • Большое пространство помогает пчёлам заготавливать больше количество пищи.

От пчеловода требуется только вовремя подставлять пустые рамы. Очень важным плюсом в этой конструкции является то, что большое количество места стимулирует у матки высокую яйцекладку. Ну и, конечно же, погода. Эти лежаки замечательно могут защитить насекомых от суровой погоды. Есть много плюсов, а также существуют и некоторые минусы.

Один из них – это то, что небольшое подрамочное пространство может сильно ухудшить проветривание. В связи с этим, необходимо обеспечить хороший приток воздуха, поэтом следует обязательно поместить в домик устройство для вентиляционных отверстий в крышке. А также они габаритные, что заставляет выделять зимой в помещении больше места.

Для того чтобы быстро наращивалась семья, важно к раннему медосбору уже практиковать содержания в одной части улья основной семьи и дополнительной.

20-ти рамочный

Улей комплектуется:

  1. После зимовки обязательно проверьте состояние пчелиной семьи. Если вы обнаруживаете мёртвых или травмированных пчёл и трутней, нужно позаботиться об обработке от клеща до начала медосбора.
  2. На этом этапе пчёлам всё ещё нужна подкормка. Вы должны проверить её наличие в улье.
  3. Если по ночам возможны заморозки, то улей должен быть утеплён. Убирают утепление только с наступлением устойчивой тёплой погоды.
  4. В дальнейшем пчеловод контролирует заполнение рамок. Если королева находится на предпоследнем соте, то гнездо нужно расширить новыми рамками с вощиной, а обработанные передвинуть.
  5. Если семья большая и сильная, то чтобы обеспечить пчёл работой, рекомендуют устанавливать одновременно 2 новые рамки с вощиной. При этом извлекают из улья один отстроенный сот. Цель данной операции в том, чтобы создать запас сот, которые могут срочно понадобиться при обильном медосборе или для того, чтобы создать отводок пчелиной семьи.
  6. Устанавливайте новую рамку с вощиной рядом с рамкой с расплодом, приблизительно по центру.
  7. Перед главным медосбором перегруппировывают рамки. Это необходимо, чтобы получить многомёдные рамки и скомплектовать хорошие запасы на зиму. При этом возле летка устанавливают рамки с расплодом. На одной из них обязательно должна находиться королева. А запечатанные рамки отодвигают вглубь гнезда.
  8. Надставку устанавливают перед главным медосбором, если условия благоприятны. Если пчёлы находятся в роевом состоянии, то устанавливать надставку не нужно. Пчёлы не отстраивают вощину, если начали роение. Им нужно дать время отроиться.

Также забота о пчёлах включает разведение пчёл отводками со старой или молодой маткой. Но учитывая сложность такой операции для начинающего специалиста, воспользуйтесь советами бывалых пчеловодов о том, как правильно развести пчёл.Изготовление лежака своими руками

Пчеловодство требует не только наличия ульев и пчёл, но и некоторых навыков работы с ними. Поэтому всегда удобно начинать с более простых ульев и действий. И только приобретя некоторый опыт, переходить к следующим.

Материалы и инструменты

Порядок работ

Изготовление шезлонга своими руками возможно за один, максимум за два дня. Для этого не понадобится ничего, кроме подручных материалов и инструментов, которые найдутся почти в каждом доме. Важно: рассматривать в качестве эталона образцы, встречающиеся в магазинах, не имеет смысла. Сделать их можно обычно только в условиях хорошо оснащенного производства. Лишь очень немногие люди располагают такими мастерскими.

Сначала надо решить, будет ли поверхность для посадки сделана из мягких или из жестких элементов. В первом случае понадобится надежная и стойкая к уличным условиям ткань. Во втором — деревянные планки, из которых составляют жесткий набор.

Однако важно понимать, что для пребывания на улице дольше 2-3 часов подряд мягкий шезлонг не годится. В большинстве случаев его используют или на дачах (где предстоит работать по хозяйству в основном, делая только короткие перерывы), или на рыбалке, на пикнике. Жесткая конструкция потребует куда больших усилий при сборке, да и сами материалы обойдутся в большую сумму.

Более подходящие материалы следующие:

  • профильные пластиковые элементы;
  • фанера;
  • натуральный древесный массив.

Однако даже остановившись на деревянном шезлонге, нужно будет разбираться: а какое дерево использовать. Основной выбор делают между массивом и проклеенной фанерой. Второй вариант выбирают те, кто хочет сэкономить время, пусть и потратить немного больше сил. Кроме того, фанерные лежаки дешевле сделанных из цельной древесины. Простой строевой лес нельзя использовать для шезлонга.

Предлагаем ознакомиться  Первая помощь при повреждении костей

Он попросту недостаточно устойчив к резким изменениям температурного режима. Увлажнение тоже губительно для такой древесины, а оба эти фактора вместе и вовсе могут сильно навредить. Чисто механически подходит лиственница, но она быстро выцветет и посереет на ярком солнце. Из растущих в нашей стране пород пригодятся только бук и дуб. Но и их использовать в готовом виде нельзя: придется пропитывать заготовки водно-полимерной эмульсией, известной под наименованием «Экогрунт».

Ореховый и грабовый массивы использовать нельзя вовсе. Хотя они прочны, устойчивы к влаге и яркому ультрафиолету, но могут быстро повреждаться древоточцами и другими вредителями. Из импортной древесины наилучшим вариантом является гевея. Ее преимуществами оказываются:

  • относительно низкая цена (сопоставимая с выдержанным дубом);
  • химическая, физическая и биологическая устойчивость;
  • достаточно высокая прочность;
  • легкость обработки;
  • возможность сделать тонкую изящную резьбу;
  • благородный внешний вид;
  • отсутствие потребности в пропитках, полировках, покрытии лаком.

Однако древесина гевеи имеет только один небольшой недостаток: ее продают в виде сравнительно коротких заготовок. Впрочем, для шезлонгов, лежаков и прочей самодельной мебели этот минус не слишком критичен. Если люди выбирают фанеру, то вновь возникает развилка: какой тип предпочесть. Авиационная фанера, несмотря на многообещающее название, плоха: стоит дорого, почти не сгибается, склонна к растрескиванию.

Строительный сосновый материал может легко выгореть на свету. Да и стоимость его тоже никак не пощадит кошелек. Единственным выходом оказывается покупка упаковочной фанеры. Правда, ее придется существенно улучшать, пропитывать тем же уже знакомым «Экогрунтом». Для пропитки используют штукатурную кисть.

Обрабатывают заготовку еще до распила 2-3 раза с обеих сторон. Между пропитками оставляют интервал от 15 до 30 минут. Затем нужно сушить фанеру 24 часа. Важно: если температура более 25 градусов, а влажность воздуха менее 60%, можно ограничиться ночной сушкой. Необходимость пропитывать фанеру до распила связана с тем, что так появится меньше пыли и грязи.

Само пиление фанеры (да и древесины, если выбран массив) должно производиться очень точно. Потому придется отложить в сторону ручные пилы и использовать электрический лобзик. Замер проводится при помощи линейки или строительной рулетки. Внимание: при отсутствии опыта работы с электролобзиком лучше сначала отработать навыки на обрезках и отходах древесины. Лишь после этого можно смело браться за чистовую работу.

Что касается фанеры, то надо помнить, что достаточную стойкость к увлажнению детали из нее достигнут только на вторые или третьи сутки после пропитки. Для склеивания полос рекомендуют использовать монтажный клей ПВА. А вот жидкие гвозди применять нецелесообразно. После проклеивания нужно ждать те же 2 или 3 дня.

Ускорить работу помогает также использование металлических крепежных элементов. Однако надо понимать, что головки саморезов будут торчать наружу. Решить задачу помогает их зашпаклевывание и закрашивание. Проблемой будет также постепенное ржавление крепежа и ослабление конструкции. Потому опытные самодельщики сразу откладывают саморезы в сторону и используют финишные гвозди, они же гвозди для наличников.

Одни из них (подороже) изготавливаются из бронзы, а другие (подешевле) из добротной нержавеющей стали. Благодаря анодированию в разные тона можно выбрать идеально незаметный вариант для «своего» материала. Что касается гнутых деталей из клееной фанеры, то их категорически нельзя пересушивать. В противном случае материал быстро становится очень хрупким, даже больше, чем необработанная фанера. Полосы на продольный настил прибивают финишными гвоздями, а ламели поперечного настила крепят с помощью плаза.

Такое название получил ровный щит из дерева. На плазе подходящего размера отбивают профильные контуры. Их нужно сделать ровно столько, сколько потребуется, ведь нельзя убирать ламели до окончательного высыхания клея. Далее алгоритм действий таков:

  • настилают на плаз прозрачный полиэтилен;
  • по профильным линиям наколачивают бруски;
  • к ним прибивают первую линию фанеры;
  • вторые линии перед креплением обмазывают клеем;
  • после отверждения клея на 85% заготовки и бруски отдирают от плаза;
  • бруски счищают гвоздодером;
  • проблемные концы гвоздей обрезают.

Учитывая сказанное, нужно еще добавить, что для работы готовят:

  • гвоздодер;
  • молоток;
  • кисть;
  • крепежные приспособления;
  • электрический лобзик;
  • рулетку;
  • линейку.
  • древесину, ротанг;
  • пластмассу и пвх-трубы;
  • металл;
  • ткань.

Наиболее популярными ввиду своей прочности и экологичности являются шезлонги из древесины. Массив дерева имеет лишь один минус – достаточно большой вес изделия. Однако, приспособив к шезлонгу небольшие колеса, можно считать проблему решенной.

Пластмасса легкая и дешевая, неприхотливая в смысле ухода, но хрупка и недолговечна по сравнению с древесиной или металлом. Лежаки из ткани удобны, не занимают много места в сложенном виде и имеют прочный металлический либо деревянный каркас. Иногда в качестве каркаса применяют ПВХ-трубы, что удешевляет конструкцию, но делает ее не такой надежной.

Простые чертежи шезлонга своими руками позволяют использовать разнообразные материалы, для изготовления удобного места отдыха.

Выбор материалов

Кукольный шезлонг из палочек от мороженного

Если мы делаем шезлонг для кукол своими руками, для опробования своих сил и дальнейшему переходу к более сложным поделкам, понадобятся определенные материалы:

  • палочки от мороженного, их можно заменить палочками для медицинского осмотра — 4 шт.;
  • спички, предварительно очищенные от серы, их используют для закрепления ткани — 2 шт.;
  • узкая полоска ткани, можно использовать не широкую атласную или крепсовую ленту 30-40 см;
  • клеевой пистолет, ножницы, нитки и иголки, акварельные краски и дополнительный декор.

После подготовки необходимых материалов и инструментов, можно приступать к рукоделию, сам процесс не отнимет много времени:

  • палочки склеиваются между собой, должны получиться две крестообразные заготовки, планки в них располагаются под углом в 70-80 градусов;
  • в нижней и верхней части заготовки приклеиваются спички, они используются для объединения конструкции в практически готовое изделие;
  • на спички одевается лента или ткань, ее край сшивается внутренним швом или склеивается при помощи клеевого пистолета.

Чтобы придать готовой кукольной мебели декоративности, можно оклеить деревянные элементы полубусинами или нанести вензелевый рисунок, оклеить их цветной бумагой.

Полезные советы

Чтобы деревянный лежак получился долговечным, древесину необходимо защитить при помощи пропиток и лакокрасочных материалов. Защиту изделия при помощи пропитки рекомендуется производить до его сборки, а лакокрасочными материалами можно обрабатывать и после сборки.

Ткань рекомендуется обрабатывать водоотталкивающим составом, это поможет продлить срок службы тканевого шезлонга. Пропитка действует недолго – от 4 до 6 недель, после чего ее необходимо наносить повторно.

Шезлонг из деревянной решетки

Для изготовления лежака потребуются:

  • плиты из хвойных пород древесины;
  • деревянный брус;
  • электролобзик, ножовка;
  • рулетка;
  • ручной фрезер;
  • фурнитура – саморезы, дверные петли, металлический уголок.

Каркас собирается из бруса при помощи металлических уголков, снаружи с боков крепят доски. Далее к каркасу и доскам крепят ножки. Из древесной плиты лобзиком выпиливается решетка. Спинка – отдельный элемент каркаса, соединяется с ним при помощи дверных петель.

К изголовью прикрепляют саморезами крепежную планку со стойкой. К ножкам со стороны изголовья при необходимости частой транспортировки конструкции крепят колеса.

Пошаговая инструкция по созданию тканевого шезлонга

Основой конструкции выступает кровать либо раскладушка. В главной раме придется просверлить отверстия. Во вспомогательной раме делают 4 надреза (иначе нельзя отрегулировать наклон спинки). Потом готовят отверстия под концы реек, чтобы поставить сиденье.

Поперечные грани круглого сечения обмазывают клеем и закладывают в отверстие. Затем отмеряют ткань нужного объема (после фиксации она должна будет провисать). Обработать края ткани поможет швейная машина. После этого материю натягивают на перекладину. Приколачивать ее требуется гвоздями.

Ножки спинки изготавливают из пары реек 0,02х0,04х1,22 м; дополнительно понадобится по 1 рейке габаритами:

  • 0,02х0,04х0,61 м;
  • 0,02х0,04х0,65 м;
  • 0,02х0,06х0,61 м.

Сиденье изготавливают из 4 досточек 0,02х0,04х0,6 м и 2 досточек 0,02х0,04х1,12 м. По одной штуке понадобится досточек 0,02х0,04х0,57 и 0,02х0,06х0,57 м. Поддержку спинки обеспечат 2 детали по 0,02х0,04х0,38 м. Для той же цели готовят стержень сечением 0,012 м и длиной 0,65 м. Для тканевого сиденья понадобится кусок подходящей материи размером 1,37х1,16 м и пара деревянных стержней диаметром 0,012 м, длиной 0,559 м.

Чтобы выполнить все необходимые работы, также понадобятся:

  • 4 болта;
  • 4 гайки;
  • 8 шайб;
  • шурупы;
  • клей столярный;
  • дрель;
  • наждак или УШМ;
  • круглый надфиль.

Любые детали заблаговременно шлифуют и пропитывают защитными смесями. В нижней части ножек сиденья формируют перекладины, помогающие фиксировать спинку. Каркас спинки также должен иметь отверстия под болты. На каркасе сиденья отступают от верха 0,43 м, прежде чем сделать прорез.

Надо в первую очередь сделать каркас спинки. Максимально крепко фиксируют планку размером 0,02х0,06х0,61 м. Если используется две планки, оставляют промежуток 0,01 м, чтобы закрепить материю. Отверстия при сборке каркаса спинки и сиденья закрепляют болтами и гайками, стойки каркаса непременно разделяют шайбой. Важно: закручивание дополнительных контргаек повысит надежность шезлонга.

Далее монтируют поддержку спинки. Болтами и шайбами так же удерживают планки. Большие шканты запрессовывают в отверстие на клей. Прочную ткань складывают в два слоя и прошивают в 0,015 м от краев. Вывернув на лицевую сторону, отгибают край для стержня и прошивают его.

Далее производят следующие действия:

  • края материи засовывают между планками;
  • ставят в загиб стержень;
  • зачищают шероховатости надфилем, наждаком или УШМ.

Чрезвычайно удобная, но недолговечная конструкция – ткань быстро приходит в негодность. Лежак подлежит реставрации, стоит только по-новому перетянуть его тканью. Для его изготовления подойдет каркас от старой раскладушки, либо от детской кровати. Если таковых нет, рейки вполне реально изготовить самому.

В основной раме сверлят отверстия, а во втором элементе делаются вырезы, чтобы была возможность регулировать наклон спинки шезлонга. Для монтажа сиденья сверлят отверстия с обоих концов реек. В отверстия вставляются и садятся на клей поперечные круглого сечения перекладины.

Сиденье делается с таким расчетом, чтобы оно слегка провисало – так намного комфортнее отдыхать. Края сиденья по периметру прострачивают на швейной машинке. Круглая поперечная перекладина оборачивается тканью, и фиксируется с обеих сторон на маленькие гвозди.

Не всегда вложение какой-то суммы означает, что шезлонг получится лучше и качественнее, чем сделанный из подручных материалов. Во многом успех зависит от продуманности конструкции и от мастерства того, кто собирает изделие. Купить готовое, либо сделать шезлонг самому – каждый решает в меру финансовых возможностей и навыков мастерить что-либо самостоятельно.

Оцените статью
Дачник
Adblock detector